Cultto se encuentra en Bilbao la vieja, en la mítica calle “dos de mayo” donde junto a otras tiendas relacionadas con el arte tratan de hacer un Bilbao más moderno, más vanguardistas y rehabilitar una zona de Bilbao con artistas emergentes. Creando una sinérgia entre las diferentes artes: moda, literatura, galerias de arte, diseño gráfico, ilustración, gastronomía …

Las jovenes diseñadoras: Maitane Galarraga y Maite Grande, emprenden juntas la aventura de crear su propia marca y estudio creativo en Bilabo la Vieja. En una epoca donde solo parece repetirse la palabra “crisis” ellas apuestan por un modelo de negocio diferente e innovador, apostando por su marca, su trabajo y su nombre. Donde realizan de forma artesanal y autosuficiente todas sus colecciones, sin disponer de una fuerte financiación a sus espaldas.

Maitane Galarraga y Maite Grande se han formado juntas en la escuela de moda de Bilbao (INEDI) donde se conocieron y tras recibir ambas varios premios, conseguir desfilar y ser finalistas en diferentes pasarelas Nacionales e Internacionales decidieron un día emprender esta aventura juntas después de haber trabajado también prara diferentes diseñadores.

Apuestan por trasladar la vanguardia y creatividad de sus colecciones de pasarela al día día y así poder llegar a la gente, simplificando las formas y tejidos, pero logrando que la magia de la pasarela pueda ser llevada a un vestido con el que ir por la calle. Sin dejar de lado la originalidad y exclusividad ya que son cosidos por ellas mismas, desmarcarse de esta manera de la potente industria textil donde compramos ropa producida en serie y la mayoría de veces en otros países de mano de obra barata.

Datos de interés,

MAITANE GALARRAGA: Diseñadora, 25 años, -Finalista “Createurope: fashion design award 2009 BERLIN” de entre mas de 1500 proyectos de todo el mundo.

-Finalista “Art and fashion 2010″ Concurso Internacional de entre mas de 600 proyectos de todo el mundo.

http://www.bilboost.com/artandfashion/finalists/profile/?id=108&category=a&name=maitane%20galarraga%20lund

-Ganadora 1er Premio Creamoda 2008 a nivel Nacional, con su primera colección.

- Seleccionada para desfilar en “Modorrra trans09″ , pasarela “Gasteiz On” y otras…

http://www.suelen.org/sp/desfiles/maitane-galarraga.html

http://www.elcorreo.com/alava/20091001/cultura/puntada-hilo-20091001.html

- Artículo “Descubriendo a Maitane Galarraga” en la revista “Actitude Magazine” (pág 34-35)

http://www.espacioactitudes.com/am/images/actitudes_024.pdf

- Artículo para la revista de New york, “lexposure”

http://lexposure.net/style/spotlight/people-and-parties/createurope-finalist-portrait-maitane-galarraga

-Colaboración en diferentes revistas y artículos como en la “Rocket magazine”… (pág 68-69)

http://issuu.com/rocketmag/docs/rocketmgazine.net

-Además de diseñar para el diseñador Javier Barroeta, Almudena Aguirre,

-Estudios de Sedigrafia y estampación en Barcelona en la Universidad “Felicidad duce”

MAITE GRANDE: Diseñadora, 24 años: -Ganadora del premio diputación en Creamoda 2008 con su primera colección.

http://ambrosiapitiguil.blogspot.com/2008/05/ganadores-creamoda-2008.html

http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080519/cultura/disenadores-atrevidos-20080519.html

-Finalista “Art and fashion 2008″ Concurso Internacional de entre mas de 600 proyectos de todo el mundo.

http://www.artandfashion.org/finalistas/finalista.php?pageNum_Recordset1=11

-Finalista Creamoda 2009, concurso a nivel nacional.

http://www.expovacaciones.eu/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=1446065.PDF

-Realización de patrones para Ion Fiz para ” Cibeles: Madrid Fashion Week 2008,2009 y 2010″.

http://www.que.es/cibeles/201002231224-ion-fiz-inaugura-ultima-jornada.html

Adjuntamos las bases del certamen de Jóvenes diseñadores Ande. El plazo de apertura de la convocatoria es el 1 de Julio de 2010, y el último dí­a para la presentación de los trabajos será el 15 de octubre. El dí­a 28 de ese mismo mes se resolverá quienes serán los finalistas que participarán en la gala autonómica el 10 de diciembre. El ganador participará en el certamen nacional, en la fecha que la delegación fije (aún pendiente de confirmar).

El ganador del certamen nacional será premiado con: – Pasaje de ida y vuelta Madrid- Parí­s – Bolsa de viaje de 2.000€ – Participación showroom durante un año.

Las fechas son susceptibles de modificación por parte de la delegación organizadora.

Para cualquier consulta los participantes pueden contactar con la agencia organizadora thinkingproducciones.com.

Bases del certamen:BASES JOVENES DISEÑADORES

Tienda online Björn Borg

Desde 2003, es vicepresidente de la Asociación de Diseñadores Empresarios de
Moda de Sevilla (ADEMOS) y presidente de la Asociación de Diseñadores
Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), participando en las pasarelas
que organiza estas entidades: Moda de Sevilla y Andalucí­a de Moda,
respectivamente. Diseñador oficial del uniforme del Staff del Sevilla Festival de
Cine 100% Europeo, ha colaborado con sus creaciones en diversas producciones
televisivas y cinematográficas, como en la pelí­cula Crimen Ferpecto, dirigida por
Alex de la Iglesia. Ha mostrado sus diseños en Japón, República Checa, Rusia y
Nueva York.

Antonio Garcí­a titula su propuesta Mis vací­os son tus miedos, un diseño
basado en la visión de Martin Assig ante la actitud y las reacciones humanas,
como los miedos, las soledades y los vací­os. De ahí­ que el color elegido por el
diseñador sevillano sea la pureza y la fuerza del negro en diferentes tonos, un
color muy presente en la obra del pintor alemán; y tejidos como el tul, la organza y
materiales inusuales. En cuanto a las formas, Antonio Garcí­a apuesta por un
bustier con cremalleras y cintas acompañado de falda corola desestructurada y
elaborada en tul muy armado. Remata su propuesta inspirada en Assig con una
capa o armazón capucha, guantes largos y botas altas. La ausencia de
complementos recuerda a esos vací­os que, para el creador andaluz, evoca la obra
de Martin Assig.

BLANCA GALLEGO

Blanca Gallego lleva más de diez años dedicada al mundo del diseño. Estudió en
la escuela de la gran profesional de la moda Concha de Alba. Como diseñadora,
comenzó a trabajar en una empresa de confección de su madre. Posteriormente,
se independizó y decidió iniciar su propia andadura profesional, creando una firma

de moda que ha conseguido hacerse con una importante y selecta clientela en
Andalucí­a, Extremadura y Levante. Presenta sus colecciones en las pasarelas de
Andalucí­a de Moda y Moda de Sevilla. Juventud y talento de una diseñadora
que, despacio pero con pasos firmes, se va abriendo camino en el mundo de la
moda, donde quiere llegar a consolidarse como firma con diseños únicos y
exclusivos.
Obsequio al maestro es la propuesta que Blanca Gallego ha creado para
plasmar el universo de Martin Assig en su particular concepción del mundo de la
moda. Inspirada en los años 60, pero con un aire actual conseguido gracias a la
composición de sus materiales, la diseñadora sevillana le otorga una gran
importancia al propio cuerpo, para lo que utiliza la transparencia de los tejidos.
Siguiendo una lí­nea evasé, Blanca Gallego propone una base de foil y una
textura de rafia roja, formando ornamentos en forma de cí­rculos. De esta forma, la
creadora rinde homenaje a la obra y el espí­ritu del pintor alemán.

BUGUI ZACARI

Ana Marí­a Rueda Remesal creció entre tejidos y alfileres, una afición que le llevó
a Barcelona para estudiar Diseño Industrial Textil. Natural de la localidad sevillana
Lora del Rí­o, Ana regresó a su tierra tras finalizar su formación para trabajar como
diseñadora de moda andaluza bajo la firma Bugui Zacari, profesión que combina
con las clases que imparte en la Escuela de Diseño CEADE y su aprendizaje en
el mundo de la pintura y la restauración de muebles.
La obra de Martin Assig ha sumergido a la creadora sevillana en el mundo
de los sueños, un lugar cargado de vida, fuerza y con voz propia. Inspirada en la
filosofí­a del pintor alemán, ha recurrido a las formas y las lí­neas simples para
conseguir un diseño sencillo, pero al mismo tiempo con una fuerza que aporta el
uso de un volumen compuesto que emerge como una sola pieza. El concepto de
lo natural queda plasmado en el material empleado, el algodón basto, que traslada
al mundo de lo primitivo. La riqueza en formas y sí­mbolos de la obra de Assig se
traduce en el mundo surrealista ideado por Bugui Zacari estampando su creación
con la técnica de la cera, un efecto que consigue acartonar el tejido y plasmar la
opresión de la piel. Los cambios de intensidad de los tonos blanco y negro se
combinan con un toque de color rojo que sirve a la firma sevillana como punto de
inflexión entre lo real e irreal. Remata la propuesta un collar de metal que
simboliza la unión con el mundo actual.

CHERUBINA
Tras estudiar sombrererí­a en Londres, Ana Garcí­a abrió una pequeña tienda hace
seis años en Sevilla bajo la marca Cherubina, donde elaboraba complementos
personalizados para sus clientas, desde bolsos hasta diademas, tocados, etc. El
éxito obtenido le ha permitido a Cherubina disponer de una tienda con taller
propio, dedicados en exclusiva a la venta y elaboración de tocados y sombreros,
continuando así­ su expansión empresarial. El Premio a la Empresaria del Año
otorgado por la Cámara de Comercio a Ana Garcí­a es, de momento, la
culminación de una trayectoria profesional más que fructí­fera.
Cherubina presenta un tocado basado en la obra Qué sacrificio! de
Martin Assig, tí­tulo que encabeza la creación de la sevillana inspirada en la
filosofí­a del pintor alemán. El patrón de la pieza sigue una forma cóncava,
reposada sobre una base convexa. Con predominio del color negro y un tono
natural, la firma sevillana de complementos apuesta por la combinación de rafia
lisa y calada para la elaboración de su propuesta concebida para el mundo de
Martin Assig.

DAL BAT
Autodidacta de moda, Pilar Torrecillas Jiménez, tras un viaje por el Sudeste
Asiático, regresa en 1998 a España y tres años más tarde diseña los primeros
complementos bajo la firma Dal Bat, que ve la luz a principios de 2002. Desde
entonces, su proyección nacional e internacional no ha dejado de crecer con la
presentación de sus colecciones en los principales eventos de moda (SIMM,
Bread&Butter, Who’s Next), pasarelas (Andalucí­a de Moda, Belgrado Fashion
Week, Russian Fashion Week) y showrooms (Tokio, Lisboa), en los que colabora
activamente con Extenda. Miembro de la Asociación de Diseñadores
Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA) desde su creación, la firma
desfila en la pasarela de Andalucí­a de Moda desde el año 2005.

Inspirada en la obra de Martin Assig, la firma Dal Bat ha creado un
vestido corto de noche, realizado en tafetán de seda natural con cuello alter y
espalda al aire. El cuerpo está cubierto por flores hechas a mano de diferentes
tejidos nobles, como voile de algodón, críªpe de seda o tul de seda, entre otros. De
esta forma, la diseñadora dibuja un efecto óptico blanco y negro, generador de las
sensaciones e imágenes que recuerdan a las obras del pintor alemán. La falda
está modelada sobre una base de tul rí­gido que le confiere volumen.

ESTEBAN CANSECO

Más de 25 años avalan la carrera de Esteban Canseco, quien se inició en la
moda a los 17 años. Formado profesionalmente en Barcelona, el diseñador
colaboró con firmas de prestigio como Elio Berhanyer o Purificación Garcí­a,
además de como docente en el prestigioso centro de formación barcelonés de
Felicidad Duce y en el Instituto Internacional de la Moda. Antes de
establecerse en Sevilla, participó en el Salón Puerta de Europa de Madrid y en el
diseño de una colección firmada por El Corte Inglés. Desde la capital hispalense
lleva más de diez años vistiendo a una selecta clientela de toda Andalucí­a.
La sociedad crea monstruos es el tí­tulo del que parte la inspiración que le
ha servido al diseñador sevillano Esteban Canseco para idear una creación
inspirada en la filosofí­a y el mundo interior de Martin Assig. Con una paleta de
colores protagonizada por el crudo y el negro, los tejidos empleados por el
diseñador son la muselina y la lycra. Con estos elementos, Esteban Canseco
consigue elaborar un traje que viaja por el pensamiento del pintor alemán, alzando
su creación en forma de borla con una maestrí­a apurada y cuidada, al mismo
tiempo que extravagante y sorprendente.

FRANCISCO TAMARAL

Francisco Tamaral estudia diseño y moda en Madrid, así­ como sastrerí­a y
diversos cursos de especialización, entre los que se incluye uno de alta costura
dentro de la Cátedra Balenciaga, en la Politécnica de Madrid. Después de
trasladarse a Hinojosa del Duque, su pueblo natal, comienza a trabajar en el taller
de Valentina Tamaral, realizando una lí­nea de costura a medida, así­ como

diversos encargos de teatro y Príªt í  Porter. Hace dos años, decide
independizarse y crea un showroom en Córdoba. Especializado en trajes de novia,
fiesta y madrina, así­ como vestuario para teatro y trajes de flamenca,
especialmente en prendas tintadas a mano.
Siguiendo la lí­nea conceptual del pintor alemán, que une a sus obras una
frase o palabra que intrí­nsecamente posee tanto un significado como el dibujo en
sí­, Francisco Tamaral crea un diseño que se apropia del impacto visual que
Martin Assig produce con sus pinturas, desvelando así­ el pensamiento que el
autor quiere expresar. Mi condición… es el tí­tulo de un vestido inspirado en una
serie de dibujos con lí­neas concéntricas en beig-negro y beig-almagra que rodean
un espacio central vací­o. De esta forma, el diseño rodea y ciñe el talle de la mujer
para después expandirse hacia fuera. Tejidos como el gazar brocado, la gasa, el
tul, la rafia y diversos tejidos de fantasí­a conforman un espectacular traje de talle
imperio modelado y con falda amplia acampanada. Así­ es la condición que
Francisco Tamaral ha interpretado en la obra del pintor alemán.

KOBEZ

Kobez se funda en el año 1959 por Alejandro Vázquez Montero y ahora continúa
la segunda generación, Mª del Carmen y Ana Marí­a Vázquez. Desde sus inicios,
la firma ha venido cultivando una lí­nea clásica, tradicional y artesana que le ha
conferido una posición destacada en mercados extranjeros, como Rusia, Japón o
México, entre otros, gracias a unos diseños cuidados y de gran calidad. Este año,
la firma sevillana celebra su 50 aniversario como profesionales en el mundo de la
moda infantil.
La firma de moda infantil se ha inspirado en la obra de Martin Assig
titulada Nadie nos ha visto para idear un diseño para lo más jóvenes. Bajo el
nombre de Resplandor, Kobez ha creado un vestido elaborado en lino blanco con
talle alto y falda evasé. Sobre un fondo blanco, la firma sevillana recurre a una
paleta de colores presente en la obra del pintor alemán, como son el negro y el
rojo, a los que añade un tono azul. Como complementos, Kobez finaliza su
propuesta inspirada en el artista con lazos de falla de color rojo.

MARíA JOSí‰ PEDROSA

Natural de Córdoba, Marí­a José Pedrosa inició sus estudios dentro del mundo del
diseño realizando un curso de patronaje, corte y confección, así­ como otros
especializados en técnico de vestuario, sombrererí­a y tocados, impartidos por el
Centro de Estudios Escénicos de Andalucia, ESCí‰NICA. En la escuela sevillana
de diseño Metrópolis se formó en Estilismo de Moda, para más tarde licenciarse
en la II Cátedra Elio Berhanyer, ciclo donde continúa su formación cursando la III
Cátedra. Durante su trayectoria, la cordobesa ha participado en numerosas
pasarelas de moda de Andalucí­a y su trabajo ha sido reconocido en diversos
certámenes de jóvenes diseñadores celebrados en distintos puntos de la geografí­a
española, como en los Premios Nacionales a la Moda, Sevilla de Boda o el
Salón Nupcial de Blanco de Ferrol.
Sinergia es la idea que Marí­a José Pedrosa nos presenta para conocer el
mundo de Martin Assig a través de su visión de la moda. Inspirada en la obra No
se convienen, la diseñadora cordobesa opta por un vestido de tirantes
asimétricos con corte debajo del pecho y falda al biés. En cuanto a la paleta de
colores, Marí­a José Pedrosa recurre a la pureza y fuerza del blanco y negro,
tonos plasmados sobre los tejidos de organza de seda en color blanco y shantug
de seda en color negro. La creadora andaluza remata su propuesta basada en la
pintura de Martin Assig con guantes cortos de cuero negro como complementos.

MISSEY

Missey nació en Sevilla en el año 1976 como tienda multimarca. Dos años más
tarde, consiguieron una identidad como marca Príªt í  Porter femenino de alto nivel.
Actualmente, es abanderada de la imagen de marca y calidad de servicios en
Sevilla. Missey es la principal lí­nea de venta en la red de tiendas, donde ofrecen
diseño y confección personalizada de trajes de Príªt í  Porter lujo, coktail, fiesta y
todo tipo de ceremonia. El acabado artesanal, la confección cuidada de cada
prenda y la exclusividad aportan a la firma una magní­fica y espectacular
personalidad.
El mundo de los sueños es el tí­tulo bajo el que la firma sevillana presenta
su creación inspirada en la obra de Martin Assig. Basada en sus obras, Missey
plasma las figuras representadas por el pintor alemán para idear un modelo muy
expresivo. Las distintas técnicas empleadas por el pintor alemán se plasman en
una falda creada con distintas técnicas, como una flor de cinco puntas, dibujos de
ondas que hacen pensar en escamas o plumas, pespuntes elaborados a mano
recreando la imagen de un sol y puntitos en circuitos elaborados con metal,
swarovsky, y corchetes negros. Creada en beige con ornamentos en tonos
neutros, la falda se presenta junto a una gabardina en negro carbón, para la que
Missey borda una de las obras de Assig y cose a mano en sus bajos la frase de
una de las pinturas del alemán: “El mundo de los sueños produce monstruos”. La
organza y el tejido masculino fil a fil son las texturas empleadas por la firma para
un diseño que viaja y se inspira en la energí­a sensual, fascinante y al mismo
tiempo extraña que, bajo el sello de Missey, desprende la obra Martin Assig.

POL NíšÑEZ

La firma Pol Núñez se creó en 2003 como una marca de ropa de señora de Príªt í 
Porter y trajes de flamenca. Las nuevas técnicas de confección aplicadas a la
artesaní­a tradicional, han desembocado actualmente en tres lí­neas de productos,
que incorporan a las dos anteriores el diseño de trajes de novia. La ilusión y la
continua evolución originan creaciones únicas, dotadas de profesionalidad, calidad
y el carácter singular de la ciudad de Sevilla.
El diseño de Pol Núñez hace una interpretación muy personal del espí­ritu
de Martin Assig. Tras un dramático y pesimista color negro, la firma sevillana ve
un hilo de esperanza que, unido al estilo colorista y alegre de la firma, le sugiere
una superposición de tejidos. La creación consta de tres capas: una doble de
lienzo negro transparente de organza de seda natural y otra capa mucho más
alegre de lienzo moreno en crudo troquelado a mano, con aplicaciones, bordados
y pintura a mano. Agujeros de esperanza es una propuesta de formas rectas con
mucho volumen y doble relieve, un diseño con ausencia de complementos que
rinde homenaje a la figura y filosofí­a del pintor alemán.

SUSANA LIROLA

Susana Lirola comienza su andadura profesional en 1992 en Valencia realizando
diversos trabajos y colaboraciones en cine y televisión (vestuario, caracterización,
fotografí­a, etc.). En 1994 realiza su primera colección en Almerí­a para
comercializarla en tiendas multimarca. Desde entonces, ha estado presente en
diversas pasarelas y ferias, como Novia España y Puerta de Europa, con
carácter nacional e internacional. Especializada en la creación y elaboración de
prendas de vestir para ceremonia y fiesta, su principal objetivo es apostar siempre
por la elegancia en el vestir, seleccionando minuciosamente los mejores
materiales del mercado. La experiencia le ha conducido a mejorar la calidad de en
la costura, el diseño y los materiales de sus colecciones, reduciendo el número de
repeticiones hasta llegar a producir en su mayorí­a piezas únicas.
Arcilla es el nombre con el que Susana Lirola ha bautizado su creación
inspirada en el mundo de Martin Assig. Basada en las pinturas neolí­ticas y
arcillosas del autor, como la propia diseñadora las define, la almeriense añade
algunas connotaciones referentes a la última etapa del pintor, en concreto
referentes a las obras Será lo mismo y Quien lo creyera. Así­, el resultado ha
sido un vestido palabra de honor y grandes bieses rodeando toda la falda. La
mezcla de tafeta de seda con metal ha sido la combinación utilizada en cuanto a
tejidos, texturas que se pierden entre el color piedra que predomina en el diseño.
Como complementos, Susana Lirola opta por aplicaciones inspiradas en la obra
del pintor alemán, incrustadas en relieve sobre los bieses.

Más de 3.500 personas asisten a los desfiles que se han celebrado del 9 al 12 de marzo en el Hotel Alfonso XIII

Sevilla, a 12 de marzo de 2009. El evento Andalucí­a de Moda ha clausurado con éxito de crí­tica y público su quinta edición. Con esta cita, la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA) inaugura desde este año dos ediciones de la pasarela, coincidiendo con las temporadas de otoño-invierno y primavera-verano, y equiparándose así­ a las grandes citas internacionales de la moda.

Del 9 al 12 de marzo de 2009, el Salón Real del Hotel Alfonso XIII ha acogido las principales propuestas en Príªt-í -Porter, Costura y Moda Infantil de los diseñadores de Andalucí­a. Esteban Canseco, Marcelino, Fernando Claro, Charfal, Dal Bat, Misura, Roberto Diz, Tonalá, Carmen Moreno, Antonio Garcí­a, Daniel Carrasco, Francisco Tamaral Ana Torres y Kobez han sido las firmas que han participado en los desfiles profesionales de la pasarela. El evento ha cerrado con el Espacio ‘Plataforma’, en el que han participado los diseñadores Susana ílvarez, La Aguja en el Dedo, Nerea Lurgain y La Pelusa. La organización también ha querido reconocer la trayectoria profesional de la firma sevillana El Caballo, recientemente galardonada con el Premio L’Oreal a la mejor colección en la última edición de Cibeles Madrid Fashion Week. El Director General de la firma, Don José Rodrí­guez Pineda, y el Director Creativo de la misma, Don Nicolas Vaudelet, han recogido una distinción que ha sido entregada por el presidente de ADEMA, Antonio Garcí­a, y Lydia Roca, en representacón de la Consejerí­a de Innovación, Ciencia y Empresa, a través del Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (SURGENIA).

Así­, Andalucí­a de Moda ha vuelto ha convertirse en el principal escaparate de la moda del sur de España, una cita con el talento, la creatividad y la profesionalidad de los diseñadores de Andalucí­a, que han presentado sobre la pasarela propuestas muy variadas, mostrando así­ su particular y espectacular visión del mundo de la moda. De este derroche de buen hacer han sido testigo las más de 3.500 personas que se han acercado hasta el Hotel Alfonso XIII durante los dí­as que se han celebrado los desfiles.

El principal e internacional Foro de la Moda del Sur de España, organizado por la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), ha vuelto a contar, para la convocatoria de marzo, con el inestimable apoyo de la Consejerí­a de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucí­a, mediante la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (SURGENIA), una entidad comprometida con el diseño de nuestra tierra. Muestra de ello lo podremos ver también en el evento gracias a la presencia de 45magazine, un portal de moda impulsado por SURGENIA que pretende difundir y apoyar el talento de los diseñadores a través de contenidos relacionados con el mundo de la moda.

Andalucí­a de Moda surgió en el año 2005 de la mano de la ADEMA, entidad que actualmente cuenta con más de 80 asociados y que persigue desde sus inicios establecer contactos entre los profesionales del sector, crear sinergias entre los agentes productores del textil-confección andaluz, promover una cultura de moda y realizar acciones de promoción. La evolución y el crecimiento de la pasarela tras la celebración de cada edición la han convertido en el principal Foro de la Moda del Sur de España, del que se hace eco un gran número de medios de comunicación nacionales e internacionales, consolidándose como un impresionante escaparate para creadores, inversores, prensa especializadas y público en general.

La pasarela esta conformada por los mejores diseñadores de moda de Colombia que presentaran sus mas deslumbrantes propuestas.

Peru, tierra mistica, ancestral, y milenaria se llena de orgullo al estar presente por nuestro emblematico diseñador de modas, multipremiado a nivel internacional PIERRE PFLUCKER quien fue seleccionado entre 12 paises hermanos por la Camara de la Moda Vallecaucana, quien quedo muy impresionada por las nuevas propuestas que lleva nuestro creativo diseñador, quien tendra a su cargo la pasarela de gala final ante los medios de prensa nacionales e internacionales de nuestro pais hermano Colombia y estaran presentes las mejores agencias de modelos mas prestigiosas..

“Estoy muy contento y orgulloso de estar nuevamente representando a mi pais en un evento tan importante a nivel nacional e internacional y mostrar que en mi pais Peru hay mucho talento y creatividad para mostrar al mundo”.

Un total de 18 diseñadores presentarán sus colecciones bajo la nueva imagen de Andalucí­a de Moda

Susana ílvarez, La Aguja en el Dedo, Nerea Lurgain y La Pelusa participarán en el Espacio ‘Plataforma’

02 de marzo de 2009.- La V Edición de Andalucí­a de Moda, organizada por la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), se celebrará del 9 al 12 de marzo de 2009 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla y acogerá un total de 12 pasarelas: 8 individuales, 3 compartidas y el Espacio ‘Plataforma’.
El diseñador Esteban Canseco abrirá el evento con un desfile individual el lunes 9 de marzo a las 20:30 horas. El martes, la jornada comenzará con la propuesta de Marcelino, a las 13:30 horas, al que le seguirán Fernando Claro, a las 17:00 horas, el desfile compartido de Charfal y Dal Bat a las 18:30 horas, y el de la firma Misura, a las 20:30 horas. El tercer dí­a, 11 de marzo, será el turno para Roberto Diz, a las 13:30 horas, el desfile compartido de Tonalá y Carmen Moreno, a las 18:30 horas, y Antonio Garcí­a, a las 20:30 horas. El último dí­a, el jueves 12 de marzo, la jornada comenzará con la propuesta de Daniel Carrasco, a las 13:30 horas, el compartido de Francisco Tamaral y Ana Torres, a las 17:00 horas, el desfile de Moda Infantil de la firma Kobez, a las 18:30 horas, y pondrá el broche final el Espacio ‘Plataforma’, a las 20:30 horas, en el que participarán los diseñadores Susana ílvarez, La Aguja en el Dedo, Nerea Lurgain y La Pelusa.
De los participantes en las pasarelas individuales y compartidas, 9 diseñadores proceden de Sevilla, 2 de Córdoba, 1 de Granada, 1 de Cádiz y 1 de Jaén. En cuanto al Espacio ‘Plataforma’, los diseñadores proceden de Berlí­n, Sevilla, Barcelona y Córdoba.

CAMBIO DE IMAGEN
Una de las novedades de esta edición es el cambio de imagen al que se ha sometido el evento. Desaparece el tradicional corchete y deja paso a un diseño moderno y actual creado por la firma de diseño gráfico i peña c, que juega con las iniciales del nombre de la pasarela. Para su creación se ha optado por la claridad de la tipografí­a Helvetica Neue Black Condensed y la velocidad perceptiva que proporciona la combinación del negro con el blanco. El resultado ha sido un logotipo de fácil lectura y gran retención con un componente de moda atribuido a uno de los colores preferidos de los diseñadores: el negro.

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Sevilla, 29 de octubre de 2008.- Los participantes en el Certamen de Diseñadores Noveles han realizado esta tarde el fitting de las colecciones que presentarán sobre la pasarela de la IV Edición de Andalucí­a de Moda.

El IV Certamen de Diseñadores Noveles abrirá este gran Foro de la Moda del Sur el próximo martes 4 de noviembre a las 13:00 horas. El certamen contará con 10 participantes, con edades comprendidas entre los 22 y los 32 años, procedentes de diferentes provincias de Andalucí­a:

MOISí‰S NIETO NARVíEZ Jaén
LORENA MARISCAL PAGOLA Granada
JOAN FíBREGAS MIRANDA Málaga
VANESA ALLER Sevilla
H2O (Marí­a Garcí­a y Teresa Cornello) Huelva y Sevilla
MARA MAYíN (Natalia Martí­nez) Sevilla
ROSA CALDLERí“N NAVARRO Sevilla
ANA BAZ Sevilla
KENTE (Raquel Rodrí­guez y Marí­a Rufino) Cádiz y Sevilla
CARMEN OSUNA MARTíNEZ-BONí‰ Sevilla

url: www.modadeandalucia.com

Diez jóvenes participarán en el Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucí­a y el Espacio ‘Plataforma’ acogerá las propuestas de cuatro diseñadores

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- Las modelos Laura Sánchez, Estefaní­a Luyk, Patricia Yurena y Priscila de Gustí­n son las modelos invitadas a la pasarela de la IV Edición de Andalucí­a de Moda. Esta ha sido una de las novedades que se han dado a conocer en la presentación oficial del evento, que ha tenido lugar este mediodí­a en el Salón Cartuja del Hotel Alfonso XIII. En la rueda de prensa han estado presentes el Presidente de la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), Antonio Garcí­a; Alberto Ramí­rez Loma, Subdirector de la Dirección General de Comercio; y Marí­a Garcí­a Molina, como Gerente de la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (SURGENIA).

En concreto, la modelo internacional Laura Sánchez participará en el desfile colectivo de Príªt í  Porter que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 20:30 horas. Por su parte, la guapa Estefaní­a Luyk ejercerá de madrina del desfile de Moda Infantil previsto para el viernes 7 de noviembre a las 13:00 horas. Ese mismo dí­a, a las 20:30 horas, Patricia Yurena Rodrí­guez, Miss España 2008, será la invitada de excepción del colectivo Piel de Andalucí­a. Por último, una de las modelos españolas más internacionales, Priscila de Gustí­n, desfilará para el colectivo de Costura, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas.

Con respecto al Certamen de Diseñadores Noveles, la cuarta edición del concurso contará con 10 participantes, con edades comprendidas entre los 22 y los 32 años y procedentes de diferentes puntos de Andalucí­a: el 70% de Sevilla y el resto de Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga (1 participante por provincia).

Por otra parte, el Espacio ‘Plataforma’ mostrará las propuestas de cuatro jóvenes diseñadores: Rocí­o Canela (Sevilla), Agua Negra (Sevilla), Penela Martí­n (Granada) y Francisco Tamaral (Córdoba).

En total, Andalucí­a de Moda acogerá finalmente 12 desfiles: el Certamen de Diseñadores Noveles, el Espacio ‘Plataforma’, 6 pasarelas individuales y 4 colectivas. La pasarela contará con 1 desfile individual menos de los previstos, ya que la firma sevillana Misura no podrá estar presente en esta edición por motivos ajenos al evento.

Con respecto a las pasarelas individuales y colectivas profesionales y por provincias, 17 de los participantes proceden de Sevilla, 6 de Cádiz y, el resto, de Almerí­a, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga, provincias representadas por una firma cada una.

A estas pasarelas profesionales, hay que sumar el IV Certamen de Diseñadores Noveles y el Espacio ‘Plataforma’, desfiles que darán el pistoletazo de salida del evento.

La IV Edición de Andalucí­a de Moda se celebrará en Sevilla del 4 al 8 de noviembre de 2008 en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII.

El partida presupuestaria invertida en esta edición asciende a 255.000 €, procedentes de la Fundación Centro Tecnológico de Diseño, la Dirección General de Comercio y el Instituto Andaluz de la Juventud.

FORO DE LA MODA DEL SUR

El proyecto de Andalucí­a de Moda, una iniciativa que surgió en el año 2005 de la mano de la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), está auspiciado por la Consejerí­a de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Dirección General de Comercio; la Consejerí­a de Innovación, Ciencia y Empresa, mediante la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (SURGENIA); la Consejerí­a para la Igualdad y Bienestar Social, con el Instituto Andaluz de la Juventud, y gracias a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), perteneciente a la Consejerí­a de Economí­a y Hacienda.

El evento, consolidado como el principal Foro de la Moda del Sur de España, se ha convertido en un espacio único para crear sinergias y unir a las firmas productoras de moda de Andalucí­a bajo una seña de identidad única, de calidad y talento creativo. Los desfiles de Andalucí­a de Moda persiguen convertirse en una muestra de la importancia del sector textil en Andalucí­a y establecerse como un importante e impresionante escaparate para creadores, inversores, prensa especializada y público en general.

IV Edición de Andalucí­a de Moda

Relación de Firmas y Diseñadores Participantes

Martes, 4 de noviembre

13.00 horas IV Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucí­a

1. Moisés Nieto Narváez – Jaén -
2. Lorena Mariscal Pagola – Granada -
3. Joan Fábregas Miranda – Málaga -
4. Vanesa Aller (Vanesa Suárez Martí­nez) – Sevilla -
5. Marí­a Garcí­a Alcaraz y Teresa Cornello López-Cepero – Huelva y Sevilla -
6. Mara Mayán (Natalia Martí­nez Beltrán) – Sevilla -
7. Rosa Calderón Navarro.- Sevilla -
8. Ana Baz (Ana Pérez Baz) – Sevilla -
9. Kente ( Raquel Rodrí­guez Alambra y Marí­a Rufino Rodrí­guez) – Cádiz y Sevilla –
10. Carmen Osuna Martí­nez-Boné – Sevilla -

18.00 horas Desfile individual: Agustí­n Torralbo –Málaga-

20.30 horas Espacio ‘Plataforma’

1. Rocí­o Canela –Sevilla –
2. Agua Negra –Sevilla –
3. Penela Martí­n – Granada –
4. Francisco Tamaral –Córdoba-

Miércoles, 5 de noviembre

13.00 horas Desfile individual: Fernando Claro – Sevilla –

18.00 horas Desfile individual: Luchi Cabrera – Sevilla -

20.30 horas Desfile individual: Pol Núñez – Sevilla -

Jueves, 6 de noviembre

18.00 horas Desfile individual: Antonio Garcí­a – Sevilla -

20.30 horas Desfile Príªt í  Porter

Carmen Moreno – Sevilla -
Tonalá – Sevilla -
Charfal – Sevilla -
Strena – Huelva-
Valeria Derbais – Sevilla -
Blanca Gallego – Sevilla -
Daniel Carrasco – Sevilla -
Dal Bat – Granada -
Missey – Sevilla -

Viernes, 7 de noviembre

13.00 horas Desfile Moda Infantil

Beatriz Montero – Sevilla -
Paqui Barroso – Cádiz -
Kobez – Sevilla -

20.30 horas Desfile Piel de Andalucí­a

Esperanza Romero – Cádiz -
Isabella Cordón – Cádiz -
Lohec – Sevilla -
Ana Gómez – Cádiz -

Sábado, 8 de noviembre

18.00 horas Desfile Individual: Marcelino – Jaén -

20.30 horas Desfile Costura

Dla Rosa – Sevilla -
Susana Lirola – Almerí­a -
íngeles Verano – Sevilla -
Ana Torres – Córdoba -
Cañavate – Cádiz -
Manuel Odriozola – Cádiz -
Missey – Sevilla -
Carmen Prieto – Sevilla –

La colección “Santos y Pecadores” de Jour&Nuit, un complejo de luces y sombras.

El blanco o el dorado frente al negro, satenes resplandecientes que crean una luz irisada o la opacidad del ante. El brillo de la piel de anguila o del charol versus lo diáfano del pelo de pony blanco. Decoraciones minimalistas u opulentas composiciones con Swarovski. También adornos más rocambolescos como calaveras o eslabones que forman cadenas en contraste con estructuras geométricas o detalles más selectos que centran la atención en un único punto.

Y para ambas tendencias, un elemento de sorpresa en la suela del zapato: una piedra de cristal de Swarovski ovalada con multitud de aristas que destella en la oscuridad. La colección de Jour & Nuit para la próxima estación es como el ying y el yang, inspirada en los lugares de vacaciones más exclusivos como St. Barths o St. Mortitz, está pensada para satisfacer a un cliente exigente que busca sofisticación en un calzado cómodo y versátil. Porque la tentación está presente en cada esquina. En los rincones más selectos y glamourosos, siempre existe algo turbio. Y en la oscuridad, una subyacente luz que irradia destellos y proyecta reflejos incandescentes.

url:www.belookshowroom.com

Este evento tiene como objetivo convertirse en referente nacional e internacional en el sector de la moda, apoyando e impulsando la creatividad, originalidad y el talento de jóvenes diseñadores.

Por este motivo, se ha cambiado la temporalidad de la edición de Pasarela Fortuny, de bianual a anual, alternando el lugar de celebración entre las diferentes provincias españolas a partir de la edición de 2010.

La selección de los 10 proyectos finalistas ha sido realizada por un jurado internacional de reconocido prestigio en el mundo de la moda y el arte constituido por diseñadores, periodistas y expertos en el sector de la moda: D. Enrique Loewe, presidente de honor de la Fundación Loewe, Sebastián Gleize, diseñador y experto en tendencias de moda, Juana Martí­n, reconocida diseñadora española, Pedro Mansilla, sociólogo y periodista de moda, Vicení§ Mustarós, director de DemoFashion, Gustavo Mañas, fotógrafo Premio Nacional y Jack Henry, diseñador norteamericano afincado en Parí­s.
Surgenia Centro Tecnológico Andaluz de Diseño se ha incorporado a nuestro proyecto como colaborador y asesor en moda en la III Edición de Pasarela Fortuny.

Contaremos de nuevo con la presencia de D. Enrique Loewe Lynch, con Dña. Maria Garcí­a Molina, gerente de Surgenia Centro Tecnológico Andaluz de Diseño y con la colaboración de una entidad bancaria andaluza que otorgará un premio en metálico al proyecto ganador.

Para el cierre del desfile tendremos la presentación en primicia de la nueva lí­nea de una conocida diseñadora española.

Datos de contacto:
www.pasarelafortuny.com
info[arroba]pasarelafortuny.com

La IV Edición de Andalucí­a de Moda cierra su timing con la participación de 30 diseñadores y firmas profesionales, además del Certamen de Diseñadores Noveles y el Espacio ‘Plataforma’

Sevilla, 14 de octubre de 2008.- La IV Edición de Andalucí­a de Moda acogerá un total de 13 desfiles: el Certamen de Diseñadores Noveles, el Espacio ‘Plataforma’, 7 pasarelas individuales y 4 colectivas. Durante cinco dí­as, los diseñadores de Andalucí­a mostrarán sus colecciones primavera/verano 2009.

Finalmente, en cuanto a las pasarelas individuales y colectivas profesionales y por provincias, 18 de los participantes proceden de Sevilla, 6 de Cádiz y, el resto, de Almerí­a, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga, provincias representadas por una firma cada una.

A estas pasarelas profesionales, hay que sumar el IV Certamen de Diseñadores Noveles y el Espacio ‘Plataforma’, desfiles que darán el pistoletazo de salida del evento.

La IV Edición de Andalucí­a de Moda se celebrará en Sevilla del 4 al 8 de noviembre de 2008 en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII.

CUARTA EDICIí“N

El Espacio ‘Plataforma’ es la principal novedad que presentará la IV Edición de Andalucí­a de Moda. Este desfile de Diseñadores Emergentes mostrará las propuestas de aquellos creadores que se están iniciando profesionalmente en el mundo de la moda y el diseño, una iniciativa que pretende facilitar su promoción y comercialización.

Andalucí­a de Moda también acogerá el IV Certamen de Diseñadores Noveles, en el que podrán participar todos los diseñadores residentes en la Comunidad Autónoma que no hayan ejercido

profesionalmente la actividad del diseño o la confección, ni la comercialización de moda.

El proyecto de Andalucí­a de Moda, una iniciativa que surgió en el año 2005 de la mano de la Asociación de Diseñadores Empresarios de Moda de Andalucí­a (ADEMA), está auspiciado por la Consejerí­a de Turismo, Comercio y Deporte, a través de la Dirección General de Comercio; la Consejerí­a de Innovación, Ciencia y Empresa, mediante la Fundación Centro Tecnológico Andaluz de Diseño (SURGENIA); la Consejerí­a para la Igualdad y Bienestar Social, con el Instituto Andaluz de la Juventud, y gracias a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), perteneciente a la Consejerí­a de Economí­a y Hacienda.

El evento, consolidado como el principal Foro de la Moda del Sur de España, se ha convertido en un espacio único para crear sinergias y unir a las firmas productoras de moda de Andalucí­a bajo una seña de identidad única, de calidad y talento creativo. Los desfiles de Andalucí­a de Moda persiguen convertirse en una muestra de la importancia del sector textil en Andalucí­a y establecerse como un importante e impresionante escaparate para creadores, inversores, prensa especializada y público en general.

IV EDICIí“N DE ANDALUCíA DE MODA
Relación de Firmas y Diseñadores Participantes

Martes, 4 de noviembre

13.00 horas IV Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucí­a

18.00 horas Desfile individual: Agustí­n Torralbo

20.30 horas Espacio ‘Plataforma’

Miércoles, 5 de noviembre

13.00 horas Desfile individual: Fernando Claro

18.00 horas Desfile individual: Luchi Cabrera

20.30 horas Desfile individual: Pol Núñez

Jueves, 6 de noviembre

18.00 horas Desfile individual: Antonio Garcí­a

20.30 horas Desfile colectivo: Príªt í  Porter

Carmen Moreno
Tonalá
Charfal
Strena
Valeria Derbais
Blanca Gallego
Daniel Carrasco
Dal Bat
Missey

Viernes, 7 de noviembre

13.00 horas Desfile colectivo: Moda Infantil

Beatriz Montero
Paqui Barroso
Kobez

18.00 horas Desfile individual: Misura

20:30 horas Desfile colectivo: Piel de Andalucí­a

Esperanza Romero
Isabella Cordón
Lohec
Ana Gómez

Sábado, 8 de noviembre

18.00 horas Desfile Individual: Marcelino

21.00 horas Desfile colectivo: Costura

Dla Rosa
Susana Lirola
íngeles Verano
Ana Torres
Cañavate
Manuel Odriozola
Missey
Carmen Prieto

Hiroshi Fujiwara (Fragment Design) & Jeff Staple (Staple Design)

Proximidad, intercambio directo y calidad – estas fueron las caracterí­sticas con las cuales el Imprint Culture Lab presented by BREAD & BUTTER entusiasmó a sus invitados y ponentes en Los Angeles.

Más de 200 asistentes de la industria creativa acudieron al Democracy Forum del Japanese American National Museum, en el centro de Los íngeles, para escuchar a ponentes como Hiroshi Fujiwara (fundador de Fragment Design), Jeff Staple (fundador Staple Design), John Jay (director creativo y socio ejecutivo de Wieden + Kennedy), Kenya Hara (director artí­stico de MUJI) y Mark Arcenal (fundador y director creativo de Fatlace y miembro del grupo de diseño digital de Nike Global) hablar sobre sus experiencias particulares, sobre temas relacionados con el “Zeitgeist” (el espí­ritu de los tiempos actuales) y sus ideas sobre las tendencias futuras.

Gracias al enfoque personal de la conferencia, la audiencia formada por los miembros de la industria de la cultura pop pudieron disfrutar del conocimiento y el know-how de las cabezas creativas lí­deres del sector.

“El objetivo de la colaboración con Imprint Culture Lab era encontrar respuestas a preguntas de actualidad, además de mostrar desarollos sociales y cambios globales. A todo esto nos es muy importante poder enfocar mejor nuestra manera de hacer genérica a través de un intercambio muy personal en forma de eventos í­ntimos fuera del contexto de BREAD & BUTTER que permiten un productivo intercambio de experiencias” comenta Sebastian Hennecke, Director of Sales de BREAD & BUTTER.

Un enfoque que como también lo formuló el director artí­stico de MUJI, Kenya Hara, durante el Lab tiene como uno de sus principios: “Las preguntas son parte del proceso creativo. De hecho, son lo más importante”.

Desde hace varios años, BREAD & BUTTER fomenta ya individualmente y a nivel internacional proyectos que se dedican a la promoción de ideas creativas y visionarias dentro de la cultura joven global. Los impulsos y conocimientos obtenidos de este compromiso se implementan dentro de varios proyectos durante el tradeshow for selected brands.

Imprint Culture Lab se fundó para fomentar la creatividad y la innovación en el mundo de los negocios conectando los puntos culturales entre diversos elementos, que pueden incluir la inspiración en el arte, los medios de comunicación, la gastronomí­a, la moda, el diseño de productos, la arquitectura y fenómenos de la cultura pop.

www.breadandbutter.com
www.imprintlab.com

La diseñadora italiana Agata Della Torre vuelve a sorprendernos con una colección invernal repleta de básicos espectaculares con formas redondeadas

y originales recursos de confección artesanal. Inspirada en las obras del arquitecto Frank Gehry, Agata vuelve a seducirnos con una colección con trasfondo arquitectónico

ya que considera que tanto Moda como Arquitectura tienen similitudes en su forma de investigación de estilo y forma.

De esta forma, experimenta con una diversidad de elementos de la confección para crear movimiento: la yuxtaposición de tejidos, la creación de volúmenes,

lo etéreo de la gasa con lo compacto del algodón e incluso lo basto del alambre o de las pequeñas piezas escultóricas que adornan camisetas,

con la robustez de tejidos pintados a mano. Su baza, deleitarse con la belleza de lo abstracto y así­ componer prendas especiales que deleitan al tacto y a la vista

con sus volúmenes y texturas.

Aún así­, ígata crea para una mujer de carne y hueso con necesidades reales y propias de la estación invernal.

Una colección en la que imperan los básicos confeccionados con esmero y cuidando todos los detalles: abrigos y chaquetas de pura lana con siluetas ovaladas,

plumí­feros de pluma de ánade con múltiples cosidos que recrean formas geométricas, pantalones jodphur de estilo british, camisetas con adornos,

faldas lápiz con texturas y superposición de tejidos o vestidos con aplicaciones artesanales.

Porque lo artesanal y el Arte se rigen por códigos comunes. Deconstrucción y construcción para la composición de prendas únicas.

Web: www.belookshowroom.com

El ex *NSYNC cantó durante la presentación de los modelos su éxito “SexyBack”. El tema le vino como anillo al dedo al evento, y el cantante lo hizo más que obvio, al voltear a ver a las modelos cada vez que pasaban frente a él.

Como si fueran un imán, la mirada del novio de Cameron Diaz se iba hacia los esculturales cuerpos de “los ángeles”. ¿Qué le habrá gustado más? el contoneo de Gisele, las largas piernas de Alessandra o la firmeza de Raquel Zimmerman… al final tuvo que conformarse sólo con los provocativos movimientos de una de sus bailarinas.

Realizado por primera vez en LA, el tradicional evento de moda se llevó a cabo con la presencia de una gran cantidad de invitados y celebridades, entre ellas Nicole Richie, Alissa Milano y Paris Hilton.

La conocida marca de lencerí­a y productos de belleza, que tiene su nombre en referencia a la Reina Victoria, dejó ver al fondo de la plataforma bailarinas posando en cubos de luz antes de dar inicio al show, para posteriormente dar paso a los celestiales cuerpos.

El sexteto elegido para las campañas publicitarias de la firma no podí­a faltar en la pasarela: la croata Karolina Kurkova y la británicoamericana Selita Ebanks, junto a las cuatro brasileñas, Gisele Bundchen, Adriana Lima, Izabel Goulart y Alessandra Ambrosio. Todas lucieron sus curvas.

La croata portó el diseño más caro de la noche: un brasier bordado con diamantes y valuado en 6.5 millones de dólares.

Very Sexy, Pink y Angels fueron las lí­neas que presentaron sus nuevas creaciones para la siguiente temporada.

A diferencia de años anteriores, en esta edición las modelos escenificaron personajes como porristas, marineras y graduadas, siempre en combinación con las sensuales prendas.
Fuente:nuevodia

En su comparecencia en la Comisión de Juventud, solicitada por el Grupo Socialista, negó que las modelos elegidas para la edición celebrada en febrero fueran «extremadamente delgadas», aunque sí­ delgadas y altas, como son bajos y delgados, dijo, los «jockeys». Para desfilar en Cibeles, agregó su directora, las chicas deben tener unas medidas que se ajusten al menos a dos de los tres siguientes parámetros: 88-90 centí­metros de pecho, 64 de cintura y 92-94 de cadera.

Solana dijo que estas medidas se ajustan a una talla 38, aunque insistió en que no le gusta hablar de tallas porque por ahora no están homogeneizadas.

En cuanto al peso de las modelos, señaló que las agencias no proporcionan este dato, pero remarcó que a Cibeles han llegado chicas que, cumpliendo los parámetros, no han sido aceptadas porque su aspecto no era saludable.

Según Solana, Cibeles ha cumplido desde 1999 con las recomendaciones sobre la talla y la edad de las modelos realizadas por la ponencia que estudió en el Senado los condicionantes extrasanitarios de la anorexia y la bulimia.

Fuente: abc

Cuatro prepara actualmente “Elite Top Model” un nuevo reality show que buscará a la “modelo española del año” entre un grupo de aspirantes seleccionadas previamente en un exhaustivo proceso de casting por toda España. La ganadora del programa acudirá como representante al certamen internacional “New Look of the Year” que organiza desde hace más de 30 años la famosa agencia de modelos Elite, según ha podido saber Vertele de fuentes cercanas a la cadena de Sogecable.

Unas jovencí­simas Inés Sastre y Eugenia Silva ganaron este concurso en 1989 y 1992 respectivamente.

Los castings comienzan el 8 de mayo

El programa no se estrenará hasta septiembre de la próxima temporada, previsiblemente en la noche del viernes, aunque los castings comenzarán en Madrid el 8 de mayo. Cuatro recorrerá varias ciudades españolas para seleccionar a las 13 finalistas que participarán en el concurso. Según anuncia ya la cadena en su página web, el único requisito para presentarse a las pruebas es tener entre 16 y 23 años, una estatura mí­nima de 1.72 centí­metros, sentir atracción por el mundo de la pasarela y una autorización paterna en el caso de ser menor de edad.

La producción de “Elite Top Model” corre a cargo de Zeppelin (“Gran Hermano” “La casa de tu vida”…), que también realizó para la cadena de Sogecable el programa “Los 4 de 4” que buscaba a cuatro rostros para la cadena en sus comienzos.

Un equipo de profesores

Durante el tiempo que dure el concurso, las aspirantes a modelos tendrán a su disposición un equipo de profesores que les enseñarán a desfilar y, en general, todos los trucos para desenvolverse y triunfar en el mundo de la pasarela. También les asesorarán para superar las pruebas a las que deberán someterse cada semana para no ser eliminadas. La mecánica concreta del programa todaví­a se está perfilando pero lo más probable es que siga la fórmula ya conocida en este tipo de programas, basada en nominaciones y expulsiones por votación de la audiencia o un jurado de profesionales.

Una modelo famosa presentará el programa

Tampoco está decidido todaví­a quién presentará el programa. Lo único seguro es que será una modelo profesional reconocida. Ya se barajan nombres como el de la catalana Judit Mascó, las argentinas Valeria Maza y Martina Klein, y la gallega Laura Ponte, entre otras.

Cuatro vuelve a apostar por la moda

í‰sta es la segunda apuesta que realiza Cuatro por el mundo de la moda en su programación. A comienzos de año emitió la docuserie “Dí­as de moda” en la noche del sábado, en la que a lo largo de 6 capí­tulos, diseñadores, modelos, periodistas y principales implicados en el negocio de la moda mostraban sus experiencias y testimonios sobre este complejo mundo desde dentro.

Una tendencia internacional

“Elite Top Model” está inspirado en una tendencia internacional de reality shows que tienen el mundo de la moda como escenario. Uno de los más populares es el formato estadounidense “America’s Next Top Model” que busca a la mejor modelo del paí­s con un sistema similar al de “Operación Triunfo”. El premio es un contrato como modelo.

Cuando se estrenó fue el programa revelación de la temporada en la cadena UPN. El concurso, presentado por Tyra Banks, registró una media de 6.5 millones de televidentes. El programa incrementó su audiencia en la segunda edición hasta alcanzar los 7.6 millones en las últimas semanas. Tras el éxito del programa en UPN, la cadena de cable Bravo se lanzó a hacer un programa similar, pero en versión masculina, titulado “Manhunt: The Search for America’s Most Gorgeous Male Model”, que tuvo menos repercusión.

La cadena privada francesa M6 también emitió, en temporada de verano, la versión gala de “America’s Next Top Model”.

Polémica en Alemania

“America’s Next Top Model” también llegó a Alemania, donde generó una fuerte polémica a comienzos de año en la cadena privada alemana Pro7. El reality show “Germany’s next top model” (“La próxima Top Model de Alemania”), presentado por la conocida modelo alemana Heidi Klum, hací­a apologí­a de la anorexia, según sus detractores.

Fuente: Vertele

En todos lados, las firmas de cosmética se están enfocando en el potencial de los hombres bien acicalados, que a veces cargan con la etiqueta de “metrosexuales.”

“Nuestro mercado tiene muchas reservas para crecer,” dijo el presidente del directorio y presidente ejecutivo saliente, Lindsay Owen-Jones, en una introducción escrita dirigida a los accionistas.

Según L’Oreal, cuya marca Biotherm apunta a los hombres desde 1985, éstos representan un 10 por ciento del total del mercado de cosméticos, una cifra que crece con rapidez.

“Los hombres están cambiando y ya no están más atados a sus roles tradicionales (…) cuidar la apariencia ya no es más un tabú,” escribió L’Oreal.

Las ventas de productos para hombres de L’Oreal crecieron un 17,8 por ciento en el 2005, lo que supera el crecimiento de las ventas totales del grupo de un 6,5 por ciento.

La compañí­a calculó que más del 20 por ciento de los hombres europeos usan productos para el cuidado de la piel, que se compara con un 4 por ciento de 1990. En Corea del Sur, la cifra sube a un 80 por ciento.

L’Oreal dijo que ha identificado tres tipos de clientes masculinos.

Los “hedonistas” son hombres de ciudad que están muy bien informados sobre la cosmética, y que “no pueden entender por qué la mayorí­a de los tratamientos más avanzados técnicamente deben ser reservados principalmente para mujeres.”

Los “sensibles” son hombres que se preocupan principalmente por su salud, y los “pragmáticos,” que quieren productos simples que puedan pagar.

Fuente: Reuters

El diseñador -creador del minimalista estilo Jackie- (por Jacqueline Kennedy), nacido en Parí­s en 1913 pero que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, vistió a estrellas de Hollywood como Natalie Wood, Grace Kelly, Marilyn Monroe y Grace Tierney, que se convirtió en su esposa.

Llegó junto a su familia de emigrantes rusos a los Estados Unidos en 1936. Comenzó diseñando vestuario para las pelí­culas de Hollywood antes de establecer su propia firma en New York (1950).

En 1960, se convirtió en el diseñador preferido y casi exclusivo de la entonces primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy, icono de la moda.

Su estilo se basó en provocativas prendas, trajes de ’cocktail’ y, en los años 60, se inspira en la imagen de Jackie Kennedy para todos sus diseños.

Sus trabajos le proporcionaron una clientela que incluyó varios mitos de la industria cinematográfica por lo que era habitual verle en las columnas de sociedad y en los cotilleos de los periódicos.

El diseñador se dio a conocer por su agitada vida amorosa.

Cassini se casó en 1938 en primeras nupcias con la heredera millonaria Merry Fahrney de la que se divorció dos años después. En 1941 contrajo matrimonio con Tierney en Las Vegas (oeste) con la que tuvo dos hijas Daria Cassini y Christine ’Tina’ Cassini. Tierney se divorció de Cassini en 1952.

El diseñador estuvo comprometido con la emblemática Grace Kelly.

En 1987 publicó su autobiografí­a ’In My Own Fashion’.

Actualmente, diseñaba vestidos de novia para el sello David’s Bridal.

Fuente:Lycos

Al término del coloquio, Larrainzar hizo un balance muy positivo de su carrera y aseguró que, a sus 37 años, todaví­a le quedan al menos otros diez años en el mundo de la moda. En este sentido, el creador anunció que este año va a trabajar en una lí­nea de calzado y otra de uniformes para lí­neas aéreas y desveló que va a abrir una tienda dedicada al hogar.

Durante la entrevista, Javier subrayó también que su ropa tiene un público muy variado: “Desde la niña de 18 años que viene a por su vestido de ensueño que se lo paga la madre, la madre misma, la abuela misma, la madre de la madre…”, y comentó que su fuente de inspiración son los tejidos y el objetivo de vestir a una mujer “sofisticada, sexy, elegante y con una vida especial”. Además, dijo que lo que nunca debe faltar en el armario de una mujer es un buen traje de chaqueta.

Respecto a la extremada delgadez de algunas modelos en la Pasarela Cibeles, Javier Larrainzar declaró: “Me gusta la mujer con curvas y cuando veo un casting de niñas extremadamente delgadas no las cojo, no me gusta esa mujer. Pero digo de antemano que nadie en Cibeles hace una talla 34. Han querido buscar la polémica y les ha dado por eso. La niña que se hace anoréxica no es porque vea la revista ‘Vogue’, sino porque tiene problemas en su familia y su entorno. Estas asociaciones que quieren echar la culpa a la moda frivolizan con este tema”, subrayó.

Finalmente, el diseñador recalcó que es fundamental el apoyo de la familia y los amigos para los que comienzan en la moda, ya que “la gente que sale de una escuela lo tiene muy difí­cil, es muy duro y complicado”.

Fuente:Europa Press

Por lo visto la “elegante” Camila gasta más de 4.300 euros al mes sólo en peluquerí­a y más de 820.000 euros en gastos personales al año lo que casi iguala a lo que gastaba la princesa Diana.

Parece que todos esos gastos han servido para que la revista Tatler la incluya en el selecto grupo de la elegancia en el Reino Unido.

Si los metrosexuales pusieron de moda el uso de cremas o la depilación masculina, los ubersexuales también cuidan su imagen pero sin caer en el narcisismo; también van de compras como los metrosexuales, pero no por consumismo o placer, sino cuando es necesario. El término ubersexual apareció por primera vez en el libro The future of Men (El futuro de los hombres) de Marian Salzman, Ira Matathia y Ann O’Reilly y define a un hombre fuerte, decidido y justo.

Es un hombre que tiene confianza en sí­ mismo, y prescinde de su lado femenino para dar enfásis a su parte masculina. Pero no hay que confundir masculinidad con machismo. Los ubersexuales se sitúan en un punto medio y aunque se cuidan, no viven para su fí­sico y recuperan una cierta masculinidad que según las autoras del término, se habí­a perdido en los últimos años.

Al igual que aparecieron iconos que representaban la etiqueta de metrosexual como Jude Law, Leonardo DiCaprio o David Beckham, el ubersexual también tiene sus ejemplos entre los famosos. El cantante Bono, George Clooney, Pierce Brosnan, el director Guy Ritchie, el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, o el magnate Donald Trump, son algunos de los hombres que, según los expertos, encajarí­an en la descripción del ubersexual, el tipo de hombre del momento. Veremos si en el futuro una nueva etiqueta servirá para destronar a los ubersexuales como estos han hecho con los metrosexuales que, al parecer, ya han pasado de moda.

Fuente:CorreodelCaroni

Según las estadí­sticas más recientes, durante el año 2005 casi 1,8 millones de establecimientos de la industria de servicios de belleza de China han creado 12 millones de empleos directos. Sus ganancias durante el año pasado ascienden a casi 200.000 millones de yuanes (unos 25.000 millones de dólares estadounidenses), lo que supone un incremento de 20% en relación a 2004.

Se estima que en los próximos tres a cinco años el valor de la producción anual de la industria de la belleza china excederá los 500.000 millones de yuanes (62.500 millones de dólares), lo que hará que la industria entre gradualmente en una era de rápido crecimiento. Gracias a las innovaciones en la ciencia y la tecnologí­a, la calidad y el servicio, la “economí­a de la neo-belleza” se convertirá en el mercado más importante del sector terciario en China en los próximos años.

Zhang afirmó también que actualmente la industria de la belleza en China está caracterizada por una complicada estructura de trabajadores, una enorme demanda por parte del mercado, una marcada orientación a la experimentación y un bajo nivel de estructura industrial. Tras unos veinte años de desarrollo, la industria de la belleza tiene aún que madurar en China. Dado que todo el sector ha estado largo tiempo inmerso en un estado de desarrollo caótico, es muy urgente buscar un modus operandi totalmente nuevo que pueda responder a las exigencias actuales.

Fuente:Icex

Ahora, la moda ha cambiado, y los peluqueros dicen que el pelo rubio está siguiendo el mismo camino de olvido que los bronceados falsos, aunque un tinte castaño oscuro sigue siendo más popular que el negro natural.

Las únicas mujeres de pelo teñido que hoy ocupan las portadas de las revistas de moda japonesas son las modelos extranjeras.

Incluso Ayumi Hamasaki, la versión japonesa de Madonna, ha cambiado su conocido rubio platino por el negro brillante.

“Lo que ahora se considera atractivo es tener una apariencia acicalada y mona”, dijo la peluquera Yuko Shimizu, del distrito de la moda Aoyama, en Tokio. “La gente quiere un pelo lustroso de apariencia natural, mientras que teñirlo de rubio tiende a dañarlo”.

Los paí­ses vecinos están proporcionando inspiración, y las conocidas actrices Zhang Ziyi, de China, y Choi Ji-woo, de Corea del Sur, a menudo a parecen en anuncios televisivos con su reluciente pelo negro, que subraya la identidad asiática.

Las mujeres maduras se suelen teñir las canas en Japón.

El pelo claro era popular porque se creí­a que hací­a que el rostro resplandeciera más y era más fácil de coordinar con la modas al estilo occidental, dicen los peluqueros.

La admiración por el pelo europeo hace de los tonos castaños una opción más deseable que el negro, mientras que los japoneses más jóvenes optan por una paleta de colores más amplia para expresar su individualidad.

Pese a que el rubio esté desfasado, los peluqueros dicen que pocas japonesas están preparadas para volver a su tono natural, porque muchas creen que el negro es poco favorecedor.

Autora: Isabel Reynolds
Fuente:Reuters

Esta es una duda que ha inquietado a los más serios entre los cirujanos plásticos y cosmetólogos porque, en muchos casos, esas imágenes son el resultado de trucos fotográficos o simples cambios de iluminación, posición del modelo o graduación del flash.

Y estos trucos parecen ir en aumento, conforme la tecnologí­a de la imagen mejora y su uso se hace más popular.

La foto de la derecha fueron tomadas por un cirujano plástico para ilustrar el dilema del antes y el después.

Revisión

Las fotos en cuestión no fueron manipuladas. Lo que se hizo fue cambiar la iluminación. Y acostando a la modelo para la segunda foto, se obtuvo la impresión de que sus arrugas habí­an desaparecido.

Este tipo de acción, dicen los expertos, va en contra de la credibilidad de la profesión.

Por ello, la Asociación británica de cirujanos plásticos (BAAPS) decidió empezar a dar clases de fotografí­a a sus miembros.

Norman Waterhouse, cirujano y ex-presidente de la asociación, le dijo a la BBC que “para sorpresa de todos, no existe un código de conducta en el gremio sobre el uso de fotografí­as”.

Y desde sus inicios las imágenes han sido un instrumento muy útil para los cirujanos plásticos.

Hace 50 años, el padre de la cirugí­a plástica británica, Sir Harold Gillies, señaló que “los avances que ha habido en la cirugí­a plástica en los últimos años, han sido los de la fotografí­a”.

Algunos especialistas señalan que esto es tan importante para ellos como los rayos X lo son para un cirujano ortopédico.

Técnicas

Por su parte, Adam Searle, actual presidente de BAAPS declaró que los especialistas deben asegurarse de que actúan de manera responsable.

En la asociación, precisó, “promovemos los mayores estándares éticos, incluidos el uso de técnicas modernas de fotografí­a”.

Añadió que se emplea la fotografí­a con propósitos de documentar el proceso del antes y el después de un paciente que se somete a los servicios estéticos.

Pero la ausencia de criterios básicos de cómo usar las imágenes puede llevar a una desinformación del público y a hacer un uso inadecuado de supuestos resultados positivos en campañas de publicidad.

Y esto es algo que, por lo menos en el Reino Unido, los cirujanos plásticos parecen decididos a cambiar.

Fuente: BBC

El diseñador de la firma, Mark Jacobs, puso fin a una semana de desfiles con trajes de chaqueta en los que el ‘tweed’ se conjuga con el látex, faldas de piel de zorro y pantalones de confortable amplitud.

Enormes capuchas con bordes de piel, sombreros, abrigos de piel o de ‘tweed’, cazadoras de lana o jerseys de visón completaron un vestuario cómodo.

La mujer de Vuitton también desfiló con guantes de cuero gruesos como si fuesen caparazones, mitones de cibelina y botas de esquí­.

Para protegerse del frí­o también valen los vestidos con diseños de leopardo sobre un fondo rojo, y otros de crespón negro, acompañados por collares de grandes perlas de tres vueltas.

Para la firma Lanvin, Alber Elbaz propuso vestidos negros con transparencias en la espalda y trajes principescos en colores vivos.

Jerseys negros, también con espaldas transparentes, acompañan a pantalones anchos, cubiertos por abrigos de corte recto o abrigos de piel blanca con manchas negras, estilo ‘dálmatas’.

Fuente: Yahoo

La lencerí­a se ha unido a los trajes de noche, joyas y bolsos prestados o regalados a las actrices por las firmas que quieren conseguir la publicidad asociada con la ceremonia de entrega de los Oscar del domingo, pero lleva consigo contratiempos potenciales si la ropa no es la apropiada o el observador es algo maleducado.

El diseñador Isaac Mizrahi, un experto en moda de la televisión por cable, estaba tan intrigado por el sujetador de Scarlett Johansson en los Globos de Oro que lo buscó en el pecho de la actriz mientras la entrevistaba.

Las elecciones de ropa interior de la mayor parte de las estrellas siguen siendo un misterio, pero Keira Knightley, Hilary Swank y Naomi Watts planean llevar un simple tanga debajo de su ropa en la noche de los Oscar, dijo la compañí­a de lencerí­a Cosabella, con sede en Miami.

Algunos desafí­os de figura exigen soluciones más elaboradas.

Encontrar la lencerí­a perfecta para vestidos que dejan ver mucho el cuerpo “se hace difí­cil cuando la joven no tiene mucho pecho”, dijo la diseñadora parisina de lencerí­a Chantal Thomass, que usa relleno de espuma para realzar el escote.

Pero con demasiado, “no es tan bonito”, dijo.

SECRETOS INTERIORES

Robert Behar, quien diseñó el traje de Dolly Parton para los Oscar, dijo que el secreto está a menudo dentro del vestido en sí­ mismo.

“Cuando se trata de vestidos de noche, lo más importante es la base sobre la que está construido el vestido en el interior”, dijo Behar, quien también ha trabajado con estrellas como Sharon Stone y Janet Jackson.

“Si necesitas que el vestido cambie partes de tu cuerpo, deberí­as hacerlo desde dentro de tu vestido”, dijo.

Estrellas de ediciones pasadas de los premios han pedido a la lí­nea de lencerí­a londinense Agent Provocateur sujetadores con relleno y corsés.

Y con respeto a los hombres de Hollywood, cualquiera puede adivinar qué hay debajo de sus esmóquines.

“Los chicos lo tienen mucho más fácil”, dijo Behar. De todos modos, reconoció una cierta nostalgia por los dí­as de oro de Hollywood cuando los hombres, además, caminaban por la alfombra roja con fajines.

“Desearí­a poder volver a los 40, cuando los hombres llevaban faja”, dijo

Autor:Alexandria Sage
Fuente:Reuters

Valentino, quien lleva en el negocio unos 45 años, no mostró el domingo señales de fatiga, desplegando una elegante colección príªt-í -porter en la que se encontraban también sus caracterí­sticos vestidos de noche rojo fuego y trajes lisos en blanco y negro.

“Hago mis colecciones con muchí­simo placer”, dijo Valentino a Reuters tras el desfile. “No puedo parar porque, para mí­, hacer colecciones, y dibujos, y nuevas colecciones es un gran, gran placer”.

Valentino, quien ha vestido a estrellas de Hollywood que van desde Sofí­a Loren a Gwyneth Paltrow, es uno de los diseñadores de más edad del escenario de la moda de Parí­s, donde maestros como él o el alemán Karl Lagerfeld, de 67 años, comparten ahora espacio con la nueva generación.

No obstante, Valentino parece incansable, diciendo que su ropa seduce por igual a actrices famosas y chicas jóvenes.

“El hecho de que esta noche varias estrellas lleven mis cosas cuando vayan a los Premios de la Academia me hace sentir muy feliz y muy orgulloso”, dijo Valentino.

“Y también el que muchas chicas jóvenes, de 19 ó 20 años, sueñen con casarse llevando mis trajes de novia, eso es lo que me mantiene muy, muy feliz”, dijo.

Autor:Kerstin Gehmlich
Fuente:Yahoo News

“Es un Hugo Boss, no más”, dijo al llegar al teatro Kodak el ganador del Oscar a la mejor banda sonora por su trabajo en “Brokeback Mountain”, en referencia al diseñador de su traje.

Y mostrando su camisa y corbata
añadió: “Pero traigo los colores de mi paí­s, de mi bandera”.

Agregó que no traí­a ningún amuleto, sólo “una medallita que me dio mi madre cuando cumplí­ 50 años”.

Enfrente de las estatuas gigantes de Oscares, la alfombra roja rodeada de flores, y muchas celebridades afuera del teatro, Santaolalla se mostró un poco sorprendido por el glamour de Hollywood.

“Para mí­ es como algo extraño, distinto, pero divertido”, dijo el compositor, quien fue nominado por primera vez. “Y quiero divertirme, quiero gozarlo”.

El director de fotografí­a mexicano Emmanuel Lubezki llegó con un traje negro de un diseñador italiano, y sin corbata.

Interrogado si traí­a algún amuleto, el nominado a mejor fotografí­a por su labor en “The New World” respondió: “Mi mujer trae un anillo de mi abuela, la mamá de mi papá. Se llamaba Paula Lubezki. Ella siempre quiso venir a Hollywood, a trabajar, pero ella murió hace muchos años, pero es de alguna manera un amuleto”.

Y sobre su traje, agregó: “Me lo iban a prestar, pero acabe pagando por él, así­ que estoy muy endrogado (endeudado).

Otros latinos que se lucieron fueron la actriz Jennifer López y su esposo, el cantante Marc Anthony, quienes pasaron aprisa por la alfombra roja, mostrando ella su vestido verde paja de Rita Watncik y una brazalete de platino y diamantes de la misma diseñadora. Anthony vistió un traje negro con camisa y corbata blanca.

La actriz Jessica Alba mostró un vestido Versace de color dorado claro, con cola de sirena

Fuente:Yahoo

Los vestidos largos y sofisticados predominaron, devolviendo al glamour y la clase de los primeros dí­as de Hollywood.

Sin embargo, la nominada al Oscar por mejor actriz Charlize Theron rompió los esquemas al lucir un vestido largo de alta costura color oliva con un escote asimétrico.

Theron “sorprendió a todos”, dijo la comentarista de la alfombra roja Joan Rivers.

Salma Hayek y Jennifer Lopez optaron por vestidos largos con estilo griego, con una diminuta Hayek en un Versace de raso opaco color turquesa.

Knightley, nominada por su papel en “Orgullo y Prejuidico”, lució una juvenil cola de caballo y un vestido largo de Vera Wang de un tirante y color uva con un elaborado collar Bulgari. Watts, presentadora de la noche, vistió un Givenchi de un tirante.

La mayorí­a de los hombres, incluyendo a George Clooney y Matt Dillon, optaron por esmóquines negros clásicos, pero Joaquin Phoenix atrajo los flashes con un traje azul acero.

El director Tim Burton lució un esqueleto sobre su traje negro.

Autor:Alexandria Sage
Fuente:Reuters

Disfrutarlo!!!

3 de marzo de 2006. La top model británica Naomi Campbell está indignada. Ella no necesita ninguna cirugí­a ni nada que se le parezca. “Mi abuela tiene unos genes fantásticos y como mucho una arruga”, comenta Naomi.

Según informa el Daily Mirror, la ex novia de Flavio Briatore ha decidido demandar a un cirujano plástico francés por utilizar su nombre para promocionarse. El médico utilizó entre otros el nombre de Campbell en un reportaje de una revista para conseguir más clientes.

La modelo de 35 años presentó una acción legal contra el médico Jean-Louis Sebagh, quien tiene una clí­nica de belleza en Londres a la que acuden muchos famosos de todo el mundo y entre ellos varios actores y actrices de Hollywood.

Todos, excepto Campbell, que niega tajantemente haberse operado por razones estéticas y haber utilizado inyecciones de bótox o alguna otra sustancia para mantener su atractivo.

Fuente:El semanal digital

Paola Cortis tiene 69 años y mucho que decir sobre eso que, erróneamente, se suele llamar el retiro. Paola es holandesa y en los años 60 fue maniquí­ (entonces se llamaba así­). Luego tuvo ocho hijos y, ya en los 80, montó una agencia de modelos. Al cumplir 65, se jubiló. Y, cosas de la vida, la empezaron a llamar diseñadores y estilistas. Unas fotos para Valentino por aquí­, un espot de San Miguel por allá.

Un dí­a, la que estaba al otro lado del teléfono era la publicista Emilia Giró. No la buscaba para vender nada. Sólo la invitaba a que fuera el “icono” de una campaña que vindica la belleza a una edad en que la mujer lleva lustros muerta para la publicidad. El proyecto de Giró (agencia La Gemegé) se llama La transgresión de Paola y trata de que las jubiladas dejen de ser invisibles en los anuncios. El primer paso fue ganar el premio Maria Aur¨lia Capmany de mujer y publicidad del Ayuntamiento de Barcelona. El segundo, aún pendiente, es rodar un espot.

NUEVOS CANONES

Giró opina que el cambio de cánones no es ciencia ficción. Dejarán algún dí­a de vender cremas antiarrugas chicas menores de edad? Sabiendo que el márketing no es una ONG, cree que sí­, que “la próxima revolución será la de la gente mayor porque los consumidores cada vez serán más viejos y les gustará verse reflejados de otra manera”.

El icono, Paola, aprovecha la campaña para explicar su manual de instrucciones para vivir la jubilación lejos del tópico del pensionista que se siente inútil y que da de comer a las palomas. “Muchas veces, los jubilados tenemos vergí¼enza de decir lo que cobramos, porque es una miseria –dice la mujer, sólo operada de apendicitis–. Y eso nos limita. Yo hago de modelo, pero todo el mundo puede hacer cosas gratis, charlar o buscarse un hobby, para mantener vivo el cerebro”.

Paola “planifica milimétricamente la pensión”. Y, por ejemplo, practica el trueque. Ella le lee a una amiga, y ésta le deja libros. “A mis hijas les limpio el armario”, cuenta. Lleva una vida sostenible: descongela la nevera, jamás coge taxis y con los extras de la moda se restaura la boca. Tanto se preparó que ni los ratos de soledad le pillaron por sorpresa. “Al jubilarme, el teléfono dejó de sonar, pero eso ya lo sabí­a y no querí­a quedarme archivada en casa”.

Autora:NURIA MARRON
Fuente: La voz de Asturias

El programa, que se emite esta semana en Estados Unidos, será difundido en tres oportunidades: miércoles (ayer), jueves (hoy) y viernes en las transmisiones matinales de la cadena NBC.

Junto con su buzo y su botella de agua, Rice hará sus ejercicios fí­sicos cotidianos en la sala de gimnasia del Departamento de Estado. Su instructor le indicará todos los movimientos, con lo cual el público podrá conocer todos los secretos de belleza de la secretaria de Estado, a la que tanto se le ha alabado su figura. “Ella es fuerte, es increí­ble. El número de pesas que levanta, y su resistencia (…) Estoy muy impresionada” explicó Barbara Harrison, directora del programa.

Harrison fue quien convenció a Rice, de 51 años, de participar en el reportaje para mostrar a los estadounidenses los beneficios de la gimnasia. “Querí­a saber no sólo cómo logró mantenerse delgada, sino que también cómo luce tan bien y dirige los asuntos de Estado. Ella me lo explicó durante una sesión de gimnasia” agregó la creadora del programa.

En el reportaje, la jefa de la diplomacia de EEUU cuenta cómo comenzó. Según “Condi” su padre era un atleta y siempre le inculcó el amor por el deporte. Además, asegura que no deja de hacer ejercicio cuando viaja y mantiene su dieta dentro del lí­mite de calorí­as, incluso en los banquetes.

“Ella es considerada una de las mujeres más ocupadas del mundo. Si ella puede insertar la gimnasia en su increí­ble agenda, todo el mundo deberí­a poder hacerlo” afirma Harrison.

Fuente: La nacion

Alargar el periodo de lactancia evita trastornos bucodentales como el apiñamiento de los dientes y enfermedades en las encí­as, como la piorrea. El bebé tendrá más facilidad para aprender a respirar por la nariz, por lo que este esfuerzo muscular provoca el desarrollo óseo de las mandí­bulas de los pequeños y previene trastornos en encí­as y dientes.

Aunque el bebé aún no tenga dientes se deben limpiar sus encí­as con una gasa después de cada toma, y cuando comiencen a salirle, la operación se realiza con un bastoncillo o cepillito de cerdas suaves. Se ha de controlar la toma de dulces y no mojar el chupete o el biberón en azúcar o miel. En general se desaconsejan productos poco naturales, muy elaborados o ricos en hidratos de carbono.

Excesivos zumos de frutas pueden perjudicar al niño por su alto contenido en ácidos. Los purés, papillas y triturados conllevan un trastorno en el crecimiento de la dentadura. Deben masticar cuanto antes para el buen desarrollo craneofacial y ajuste maxilar.
La masticación es la función principal de la boca por lo cual hay que favorecerla desde los primeros años. La buena trituración evita problemas de digestión y absorción inadecuadas e, incluso, diabetes y obesidad.

A partir del año de vida, hay que retirar el chupete para evitar malformaciones dentales, y es mejor usar un vaso en lugar del biberón para el desarrollo bucal adecuado.

A partir de los tres años se debe incorporar un poco de flúor al bastoncillo y entre los 7 y los 9 años se debe producir la higiene autónoma con supervisión, al menos dos veces al dí­a. La visita al dentista se hará al primer año de vida y después revisiones semestrales. La dentadura de leche es fundamental para el crecimiento general infantil, la alimentación, la socialización, la autoestima y la colocación correcta de la dentadura definitiva.

Existen geles que no necesitan la luz. Se usan para casos leves debidos al hábito del tabaco o pequeñas manchas debidas a la medicación con tetraciclina, pero no sirve para la fluorosis. El gel debe ser aplicado en varias sesiones clí­nicas y si el blanqueador está bien indicado tendrá el efecto que se busca.

Blanquear la boca cuesta unos 600 euros y no es definitivo. Cada cierto tiempo hay que repetir la operación. Si se tiene en cuenta esto, no resultan tan caras las carillas estéticas de porcelana. Se deben poner en casi todas las piezas, duran para siempre y no se notan. El único problema que puede haber es si el paciente presenta una mordida alterada.

El paso más complicado son los implantes y el siguiente las modernas técnicas quirúrgicas de cirugí­a avanzada, que permiten la neoformación de hueso en los casos necesarios. Cualquier boca tiene solución. Todo para obtener esas sonrisas espléndidas tan necesarias en los tiempos que se viven, sin olvidar que la necesidad primaria que supone una dentadura sana dentro del sistema estomatológico, en el que la mandí­bula es un elemento esencial.

La mandí­bula sufre estrés

A pesar de que la salud bucodental ha mejorado en la última década, el actual ritmo de vida a veces no la favorece. El estrés puede provocar problemas en las mandí­bulas porque se tiende a apretar los dientes. Es un hábito nocivo para los implantes y se suele dar más durante el periodo de sueño. Provoca el llamado dolor disfuncional y puede llegar a la pérdida de piezas.

Aqueja a gran parte de la población mundial y también es ocasionado por imperfecciones en la dentadura postiza o prótesis mal colocadas. La masticación se produce por un solo lado. La mandí­bula debe moverse bien o, de lo contrario, genera dolor. En estos casos se interviene directamente los dientes para conseguir que la mandí­bula se mueva sin dificultad, colocando las piezas que faltan y modificando las mal colocadas.

Fuente: Univision

La mitad de la población adulta está afectada por las caries y la enfermedad periodontal, una afección que se convierte en crónica una vez contraí­da, nunca desaparece del todo y, además, puede ser factor de riesgo en lesiones cardiovasculares, trombosis y arterioesclerosis.

Ambas enfermedades bucodentales se contagian a través del centenar de tipos de bacterias que sobreviven en la saliva, sin olvidar que la boca puede ser una ví­a de entrada en el cuerpo de más de 40 especies bacterianas. El cuidado dental es una condición para ganar un promedio de vida de cinco años y es básico en una buena imagen personal, tan requerida por la sociedad actual.

Acudir al especialista sólo cuando se tiene un problema es un error, hay que prevenir y acudir a exámenes y limpiezas cada seis meses. La prevención puede comenzar por la ingesta de agua con la cantidad de flúor necesaria o alimentos ricos en flúor, como el pescado y el té, y un cepillado adecuado.

Es importante tener en cuenta que al mes de estrenar un cepillo dental ya se encuentra infectado. Hay que renovarlo. Además, el dentí­frico debe contener flúor y debe comprarse en formato pequeño pues con el tiempo esta sustancia se deteriora y no ejerce su labor después de un tiempo de ser abierto el envase. Se calcula que en los dentí­fricos de gran cantidad de producto sólo se aprovecha un tercio del flúor. Existe un chicle y un dentí­frico que libera iones de calcio, flúor y fosfato, que son absorbidos por los dientes y contribuyen a la regeneración o remineralización del esmalte y la dentina, según una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona de 2004.

Es muy importante usar la seda dental a diario para limpiar el espacio que hay entre cada pieza, pero no debe contener cera, que evita un arrastre más efectivo aunque penetre con mayor facilidad. Las hay en el mercado con flúor.

No se deben usar los colutorios de mentol o eucaliptol porque necesitan del alcohol para poder penetrar en los tejidos de las encí­as y sólo resuelven por poco tiempo el mal aliento. Si la boca está limpia, olerá bien.

Fuente: Univision

La dieta vegetariana existe desde los albores de la Humanidad. Hoy en dí­a es una opción de alimentación más que saludable, aunque no debe hacerse de cualquier manera. En los paí­ses desarrollados se come demasiado y mal. Nuestros menús son ricos en grasas y proteí­nas animales, azúcares, lácteos, alimentos refinados y estimulantes y pobres en fruta y verdura, cereales integrales, legumbres, semillas oleaginosas y minerales.

Tanto la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), como la OMS (Organización Mundial de la Salud), se hayan embarcadas en una campaña que busca aumentar entre la población el consumo de frutas y verduras, recomendando al menos 5 raciones diarias de 150 gramos, para evitar enfermedades cardiocirculatorias y prevenir procesos tumorales.

Muchos habitantes de los llamados paí­ses desarrollados se plantean cambiar su estilo de alimentación para evitar los numerosos problemas de salud que conlleva la dieta imperante, en la que parece que es imprescindible comer a diario varias piezas de carne (ya sea en embutido o fresca) para mantenerse en forma, aderezadas con grandes dosis de lácteos y panaderí­a industrial (pizzas, bollerí­a…) y deglutidas con bebidas carbonatadas y azucaradas. Otras personas consideran que cambiar su dieta beneficia no sólo a su organismo, sino que también potencia un reparto más justo de la riqueza. Con los cereales destinados a alimentar a una vaca para producir carne se pueden alimentar a muchas más personas (hasta cinco veces más) que con el aprovechamiento final del animal.

Salvo en lugares sometidos a condiciones climáticas extremas, como el Polo Norte, las distintas culturas humanas han basado su dieta en el consumo de grano y productos extraí­dos de los vegetales. Tal es la base de la famosa dieta mediterránea, en el que la carne de ave o pescado aparece de forma ocasional y nunca como alimento fundamental. Igualmente los cereales y las legumbres son los reyes de la alimentación de la mayor parte de Asia, ífrica y América. Pese a los mitos creados por el hiperdesarrollo, el ser humano es fundamentalmente vegetariano y sólo ocasionalmente carní­voro, por lo que dejar de comer carne viene a ser más un reto cultural que un problema de salud.

Optar por ‘vegetarianizar’ nuestra dieta nos aportará beneficios casi inmediatos; si bien hay gente que decide dar el paso de prescindir totalmente de la carne y sus derivados, se puede optar por hacer reducciones escalonadas. Solamente con que un dí­a a la semana dejáramos de consumir grasas saturadas (carnes, huevos y lácteos), reducirí­amos anualmente el aporte de ese tipo de grasas un 14%.

Los más estrictos bioquí­micos y cientí­ficos de la nutrición reconocen que carece de trascendencia el que las proteí­nas sean de origen animal o vegetal, dado que todas se desdoblan en aminoácidos igualmente eficaces provengan de donde provengan. Es más, elegir las proteí­nas de origen vegetal reduce el ácido úrico y el nivel de colesterol y nos evita la ingestión de residuos nocivos en las carnes producidas industrialmente (antibióticos, hormonas).

Por supuesto, si dejamos el chorizo y el bistec para hincharnos a rosquillas no habremos avanzado nada, por lo que se recomienda llevar una dieta variada. En la dieta vegetariana debe haber una adecuado aporte de proteí­nas, carbohidratos, vitaminas, fibra, minerales, aceites y alimentos fermentados, por lo nque resulta imprescindible informarse bien antes de dar el paso hacia el vegetarianismo.

Apostar por los alimentos biológicos (producidos sin pesticidas ni fertilizantes artificiales) nos asegurará la calidad de los productos que consumamos. Si bien, hoy por hoy, es una opción un poco más cara que la adquisición de los alimentos ‘convencionales’, se puede observar en los últimos años una equiparación de los precios, sobre todo si nos referimos a alimentos elaborados, como la pasta o el pan. Hacerse socio de una cooperativa de consumidores de productos biológicos también reduce el precio final.

Fuente: Tiscali

2005 fue el año de los metrosexuales y esa definición marcó la tendencia de encasillar a los varones según sus caracterí­sticas. Por metrosexual se entendí­a un hombre de apariencia afeminada pero heterosexual al que le preocupaba tanto su imagen como a cualquier mujer. Se pintaba las uñas, se hací­a la pedicura, se depilaba, llevaba pendientes de brillantes y una de las personas más importantes de su vida era su peluquero. Pero este tipo de hombres no resulta atractivo para la mayorí­a, que más que un modelo con el que disputar el cuarto de baño quieren alguien en quien apoyarse. Los cánones que han definido el atractivo varonil de siempre vuelven a estar de moda. Los representó primero Paul Newman, después Pierre Brosnan y ahora George Clooney. El 2006 será el año de los ubersexuales.

El éxito de una palabra . En 1994, Mark Simpson, un inglés que habí­a estudiado sociologí­a en Oxford y que habí­a trabajado de marinero, vendedor y hasta modelo de fotografí­as de novelas de amor se quedó sin empleo. Mientras buscaba trabajo, se dedicó a analizar a los hombres de su tiempo. Analizó los efectos del consumismo en la identidad masculina y llegó a la conclusión de que el “nuevo hombre” era “alguien menos seguro de su identidad y mucho más interesado en su imagen, ví­ctima fácil de la publicidad”.

Sus ideas las volcó en un artí­culo que tituló Meet the metrosexual y que publicó en una revista digita. Después de 10 años, el término inventado por él fue rescatado y se puso de moda.

En 2005, los metrosexuales más conocidos fueron David Beckham, Ben Affleck, Ewan McGregor, Ian Torpe y Guti.

Convertido en escritor Mark Simson ha escrito varios libros, entre otros, Saint Morrissey, The Queen is dead, Sex Terror, Anti-Gay, It´s a queer world y Male impersonators. Pero su mayor éxito fue haber crear el término metrosexual

Nuevos términos en 2006

Ubersexuales, hombres beta y metroemocionales son algunos de los términos que se barajan en 2006, porque después del éxito Simpson, son muchos los que quieren inventar el nuevo término de moda.
Las firmas de moda y de belleza se han sumado inmediatamenPara ellos, Francoise Caron de la firma francesa Quest ha creado Silver Black de Azzaro una fragancia masculina que podrí­amos denominar casi perfecta. Es uno de esos perfumes que sin duda se convertirán en clásicos ya que responde a casi todo lo que ofrece.
Sus creadores dicen que la han diseñado en metal plateado y laca negra porque lo primero representa la elegancia, el encanto personal, la creatividad y la insolencia mientras que lo segundo significa la dureza, la virilidad, la actividad, la generosidad y la protección. Y todas esas cualidades son las que hacen atractivo al hombre de nuestro tiempo.

Fuente:Elpopular

Recientemente el mercado de tratamientos relacionados con la belleza, se ha visto invadido de sustancias que prometen beneficios instantáneos o que asemejan tener los mismos resultados que otras sustancias con muchos años de experiencia, calidad y seguridad como BOTOX®, neuro-modulador Botulí­nico Tipo A que se emplea para eliminar las lí­neas de expresión y en terapias especializadas para tratar problemas neuromusculares.

En un caso reciente, las cortes norteamericanas penalizaron con más de 400 mil dólares y más de nueve años de cárcel a médicos que produjeron la parálisis y daños motrices irreversibles a pacientes que fueron tratados con toxinas botulí­nicas no aptas para el uso humano.

Esas sustancias que se manejan a través de publicidad engañosa representan un peligro para el usuario, ya que pueden dañarlo fí­sica o psicológicamente por no cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

En opinión de especialistas como el Dr. Pedro Gómez Castro, quien es un reconocido cirujano plástico en Venezuela: “La experiencia y estudio exhaustivo de la toxina botulí­nica me llevó a la certeza en el uso de BOTOX® y su manejo, a la confianza que durante seis años me viene brindando; donde ningún otro producto biológico de la competencia a satisfecho mis exigencias como especialista en el uso de medicamentos para el tratamiento de las arrugas dinámicas faciales.”

El Dr. Alejandro Rada, médico colombiano con amplia experiencia en cirugí­a estética, afirma “El caso reciente en los Estados Unidos nos deja una gran enseñanza, ya que hay Médicos que por el afán de lograr un mayor beneficio económico emplean toxinas de laboratorios de dudosa procedencia, sin estudios de investigación que tienen por supuesto un costo menor pero con resultados poco satisfactorios. Es imprescindible brindar al paciente buenas marcas y buenos resultados”

Fuente: Globovision