España se pone de moda y Madrid se sitúa en el punto de mira. Nuestros diseñadores son los que han dado el pistoletazo de salida a un mes que respira moda y en donde toca tomar nota de lo que viene y de lo que se va.

Las tendencias en los colores, tejidos, formas o ‘mix’ de combinaciones se transportan no sólo a las prendas sino también a los accesorios, a la decoración y a la manera de ver y vivir la vida.

Desde aquí os mantendré informados de los eventos VIP en nuestro país con los que septiembre le hace un guiño al nuevo año.

Roberto Cavalli estrena tienda en Ortega y Gasset en Madrid y el 13 de septiembre hará su puesta de largo en nuestro país imponiendo el look felino. Antes las calles de Madrid se cubrirán con una alfombra roja que nos invita a viajar por el universo de la moda.

De la mano de la revista VOGUE, desde el 1 de septiembre hasta el 30 del mismo mes, se organiza la exposición VOGUE RED, vinculado a la ciudad de Madrid con el arte urbano. 1000 imágenes recorren y muestran el universo Vogue a través de un color: el rojo. Una muestra artística que se exhibe por primera vez en España.

VOGUE RED recoge las mejores aportaciones de los fotógrafos que trabajan para esta revista en el mundo, entre los que destacan: Patrick Demarchelier, Mario Testino, Tim Walter , Javier Vallhonrat, Peter Hort, P. Lindberg, que llenarán la calle de Serrano de fuerza, energía y mucho rojo.

La gran fiesta de la moda y del Street Style será el 6 de septiembre. Pero todo esto y mucho más os lo contaré más adelante. Por lo pronto toca deleitarse con los desfiles de la Semana de la Moda en Madrid y una vez que terminen os daré la guía perfecta para vivir una noche con la moda.

Ya sabéis, para empezar nada como deleitarse con un poco de arte teñido de rojo pasión. Para los que os gusta la moda, lo estético y la fotografía, sin duda esta exposición es un must indispensable.
Fuente:blog-static.hola.com

Propuestas para mujeres exquisitas como las de Duyos, exploradoras como las de Lemoniezo, urbanas como las de David Delfin, pero siempre con patrones y tejidos atemporales, a juzgar por lo que se ha visto en la tercera jornada de Fashion Week Madrid.

La mayoría de los diseñadores que han desfilado hoy se han "esforzado" por vestir a la mujer, bien y de manera exclusiva, con prendas que perduren en el tiempo, dejando a un lado las tendencias más rabiosas y ocupándose con prioridad de la esencia de la moda, que no es más que una buena costura.

"Se está volviendo a la moda lenta, personalizada y de largo recorrido, un lujo real", ha dicho a EFEstilo Duyos, quien esta tarde ha elogiado a la mujer con prendas minimalistas, luminosas y de buen gusto.

El desfile se ha inaugurado con un conjunto blanco casi rosa, color que el madrileño declina en todas su variantes hasta crear una bella gama cromática que va desde el rosa bebé hasta el chicle pasando por el rosa flamenco o el asalmonado, color que estuvo acompañado por destellos dorados y pinceladas amarillas.

Gasas brocadas y organzas de seda para desarrollar patrones voluminosos y siluetas longilíneas que rescata de la gloriosa época de Pedro Rodríguez, Cristóbal Balenciaga o Elio Berhanyer, un guiño a los grandes diseñadores, pero tamizado por los cánones minimalistas que reinaron en la década de los noventa.

David Delfín también se ha esforzado por hacer cosas nuevas. Con las ideas muy claras, el diseñador, que celebra su décimo aniversario sobre la pasarela madrileña, ha pertrechado una colección en la que juega con la ilusión óptica de prendas que aparecen superpuestas y la mezcla de tejidos.

Bautizada como "Nowadays", ha servido a Delfin para demostrar que es un modisto consolidado, con talento. Tiene muy claro lo que es una colección y lo ha demostrado esta jornada madrileña.

Sobre la pasarela se han visto trajes femeninos y masculinos que parecen chaqueta pantalón, pero son monos de una sola pieza, inspirados en el modelo de cazadora Biker; vestidos que parecen varias prendas superpuestas, pero están hechos con un solo patrón.

Y, por primera vez, un estampado, que el mismo ha diseñado, con el que ha confeccionado el "vestido joya" de la colección, una prenda con largo por encima de la rodilla, que llevaba cosidos a mano más de 900 cristales.

Amaya Arzuaga se ha sumado a este grupo de diseñadores que desean una moda basada en la calidad y ha presentado una colección coherente con siluetas rectas y contrastes de volúmenes.

La cintura y su eje de rotación son el origen de esta colección, en la que las prendas se ciñen a la cintura y sobre ella se abren y se cierra. "Son propuestas cómodas, livianas y muy fáciles de poner", ha explicado.

Las prendas han mostrado al exterior su intimidad. "El interior aparece en el exterior de la prendas", ha detallado Arzuaga, quien ha construido volúmenes con pliegues horizontales sobre telas pintadas a mano.

El desfile ha comenzado con una revisión de la clásica camisa blanca de popelín, que la diseñadora ha convertido en un vestido abotonado con largo por encima de la rodilla. Ha continuado con vaporosos vestidos con las espaladas al descubierto.

Juanjo Oliva ha homenajeado a la mujer "singular", empeñada en romper con lo convencional, en una colección que sin salirse de su línea clásica ha innovado en tejidos y formas.

Ha llevado a la pasarela sedas y sargas en tonos blancos, crudos y negros, que se adhieren al cuerpo de la mujer en un claro ejercicio de delicada confección, una labor que desde hace años tiene ocupado al diseñador.

Por su parte, Teresa Helbig ha preferido una mujer dulce y traviesa en una colección romántica, con vocación floral, unas prendas realizadas con tejidos joya y otras con delicadas margaritas cosidas con mimo. El lado más travieso ha llegado de la mano de las transparencias y el "print" pitón.

Fiel a su estilo, Helbig ha presentados patrones desestructurados, con cortes caprichosos, en los que el trabajo artesanal ha dejado su huella, así como delicadas blusas con cortes asimétricos realzadas con coquetos lazos a la altura del codo, trabajadas con tules de algodón, rasos y georgettes de seda.

Inspirándose en las mujeres aventureras de la primera mitad del siglo XX que se atrevían a atravesar los desiertos a caballo o pilotaban avionetas, Fernando Lemoniezse sube al carro de la moda lenta y personalizada con una colección minimalista, aventurera y elegante.

El diseñador ha trabajado ese espíritu aventurero con tejidos cómodos y muy prácticos. La sarga de algodón y la tafeta, junto con la seda, para confeccionar vistosas gabardinas primaverales, luminosas faldas-pantalón y hermosas blusas con lazadas.

Ha rescatado patrones masculinos de la época, entre ellos el famoso pantalón de aviador, ancho de cadera y ceñido de pierna. "En esta ocasión ese patrón lo he convertido en una falda a la rodilla abotonada en la parte delantera", ha explicado el modisto.

Sobre la pasarela se han visto jerséis ligeros con delicados botones en el pecho, faldas capa, cazadoras de aviador con bolsillos parche y manga francesa, escurridizas blusas, vestidos camiseros con cuello irregular a modo de pañuelo, todos ellos complementados con las boinas "Elosegui", encargadas de trasladar a la mujer a la romántica atmósfera de la película "Laurence de Arabia"
Una mujer jovial y sin complejos, que tiene un poco de todo en el armario, desde minivestidos hasta clásicos trajes sastre, todo con cierto aire retro, es la que mujer que ha propuesto Miguel Palacio.
Fuente:levante-emv.com

La edición de Mercedes Fashion Week está mostrando una moda de alto nivel y una oferta como nunca, en cuanto a desfiles, tanto dentro como fuera de IFEMA.

Empezamos muy alto, con el desfile de Font para DelPozo y terminaremos muy alto con Alvarno. El arranque en los jardines del Capricho, en la Alameda de Osuna, no pudo ser mejor, aquello parecía un desfile de París, como nos recordaba la ex directora de Telva Nieves Fontana, sillas muy cerca de la pasarela para ver de cerca los detalles de costura de Josep Font, que sin duda ha estado a la altura de las expectativas del desfile donde tomaba las riendas de la firma DelPozo, que pierde Jesús del nombre.


Bordados, siluetas de alta costura, pailletes, tejidos maravillosos, organzas, sedas, recuerdos de Balenciaga o Pedro Rodríguez, toreras, juego de vólumenes con dominio de la elegancia en vestidos largos y cortos… Un prodigio de costura que se podrá ver incluso en Nueva York, a donde han partido las prendas… Quizás el año que viene el escenario de Delpozo no sea Madrid, sino Manhattan. Un trabajo de elegancia y precisión. Como dijo el diseñador a El País “Jesús estaría contento”.

También hemos visto a un Verino repleto de energía, con un desfile lleno de propuestas y de inspiración española, bordados, flamenco, encajes, flores… Un gran ejercicio de estilismo y rotundo, abrió el desfile Marc Vanderloo y siguíó un río de ideas y bordados, la elegancia del sur. En el sur se inspiró el joven Etxebarria, que brindó un homenaje a la moda masculina con pantalones de piel, casacas, levitas y el estilo del campo en Jérez y en las tierras andaluzas donde se une lo masculino con caballo y elegancia. Potente desfile que tuvo su guinda con la aparición al final de Topacio y la modelo Kaliah que reaparecía en las pasarelas después de largos años.

Victorio y Lucchino, que desmintieron los rumores de insolvencia, hicieron un homenaje a oriente, con azules, rosas y verdes y vestidos asiáticos, cuellos mao y mantones de Manila… Sin renunciar a sus plisados y su fantasía. Muy aplaudido el desfile y han llegado cargados de proyectos (el 20 de septiembre inauguran tienda de moda masculina en el barrio de Salamanca, parten a China, presentarán nuevo perfume y propuestas de desfile en Colombia…) Como han declarado a La Razón, “somos gente de fiar”.

Montesinos parecía que se había disfrazado de Victorio y Lucchino: volantes, flores, sabor anzaluz y hierba hasta en los bolsos, algodón y seda para una fiesta de las flores.


Flores, muchas flores, pero para una mujer urbana es la propuesta de Modesto Lomba. Ha buscado el reto de sexy en la oficina, y lo consigue con sus colores y siluetas.

Sexy pero en la alfombra roja es la propuesta de Hanibal Laguna, con vestidos largos en monocolor, del rojo al amarillo, parecía una gala de los Oscar.

Ángel Schlesser apostó por el blanco y los vestidos bicolor, siempre con elegancia jugando con nuevos materiales, arquitectura en las siluetas, lino crêpe y algodón para escotes elegantes.

Ágatha fue ella misma, más auténtica que nunca con sus colores, su fantasía, sus corazones en la cabeza y vestidos estrellas y flor, su influencia pop, con homenaje incluído a la ovejita de Norit y su humor son un sello que le dan la mejor virtud de cualquier diseñador, única e irrepetible.

Lemoniéz se fue al siglo XX, al periodo de entreguerras con una mujer que viaja, que lucha, que cura, que pelea, mitad enfermera, mitad soldado, pero sobre todo aventurera y viajera.

David Delfín apostó por el rosa y el rojo, por el look hospital, la inspiración de Magritte y el surrealismo, con mezclas muy interesantes y un look que supera el paso del tiempo.

Amaya propone un verano sexy, con pliegues y brazos desnudos, pero sobre todo espaldas, el suyo ha sido un desfile maravilloso de espaldas desnudas con vestidos que jugaban con las formas y las caídas.

Por ahora la moda parece que muestra motivos para el optimismo.

LO MEJOR

. La nueva etapa de la firma Delpozo, con un Font elegante y de gran calidad, y la ambición de la firma de ser internacional

. El nivel de los diseñadores españoles que han aceptado el reto de la crisis como un reto de más calidad.

. La oferta de desfiles, cerca de 40, que ofrece Madrid en la Fashion Week tanto dentro como fuera de Ifema.

. Los nuevos escenarios de la moda: El Capricho, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Romántico, el del traje, el colegio de Arquitectos…

. El público, sobre todo los jóvenes, desde los 14 años, que ya muestran inquietud y pasión por la moda, lo que nos asegura una mayor profesionalización de la industria y un futuro lleno de nuevos talentos, que ya asoman la cabeza.

LO PEOR

. La poca internacionalización de nuestros desfiles, de la que apenas se hacen eco los medios internacionales.

. Los stand de las revistas de moda, cada vez con menos presupuesto… Lejos quedan aquellos stand llenos de imaginación, medios y actividades.

. La poca capacidad de nuestra industria para vender lo que se enseña en los desfiles, muchas cosas no se comercializarán.

. La división en la moda de los que están dentro y los que están fuera. En Italia y en Francia son un gremio fuerte, pero aquí es un sector dividido.

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